Союз виноградарей и винделов России На главную страницу
На главную страницу Карта сайта Обратная связь
Новости информационно-аналитического портала Виноградарство и виноделие РоссииТорговая система предприятий виноградарско-винодельческой отрасли РоссииЗаконодательство виноградарско-винодельческой отрасли РоссииАнализ виноградарства, виноделия и рынка винаМаркетинговые технологии виноделияТехнологии виноделияТехнологии виноградарстваСистемы автоматизации для виноградарских и винодельческих предприятийВыставки, конференции, фестивалиИнвестиционные проекты виноградарский компаний и винодельческих хозяйств РоссииВ помощь потребителюВинный туризмНовые статьи, материалы, обзорыГПРСХЦПВРезультаты поиска
В помощь потребителю / Дегустация вина / Бриллиант под названием Lafleur

Бриллиант под названием Lafleur

Lafleur в эпоху семьи Гинодо

Lafleur — из разряда выдающихся хозяйств, окутанных большой тайной.

Мало кто знает об этом крошечном винном домене в Помероле. Еще меньшему числу людей удавалось пробовать его мифические вина. Элеонора Скоулз побывала на закрытой дегустации, представившей три десятка вин от Lafleur.

Chateau Lafleur Карл-Хайнц Вольф не мог и мечтать о более удачном времени для проведения дегустации Chateau Lafleur . Всего за неделю до ужина с 20 винтажами Lafleur, организованного его австрийской компанией WeinArt, аукцион Кристис в Лондоне провел сенсационную продажу 74 лотов вина и достиг новых ценовых рекордов. Шестилитровый империал Chateau Lafleur 2000 года был продан за 29 250 фунтов стерлингов (58,5 тыс. долларов) при начальной верхней оценке в 16 тыс. фунтов. Ящик из 12 бутылок урожая 1982 года ушел с молотка за 19 125 фунтов, а шесть магнумов винтажа-2000 — за 18 тыс. фунтов.

Но господин Вольф и его дочь Катарина, управляющая компанией WeinArt, могли вдвойне гордиться собственным мероприятием, ибо даже предаукционный мастер-класс Кристис не собрал такую уникальную подборку вин, какая была представлена в Австрии. Семь образцов лучших винтажей второго вина Pensees de Lafleur и полная вертикальная дегустация Chateau Lafleur 1985-2006 годов из магнумов — вот что предстояло оценить гостям, приехавшим на дегустацию-ужин, который проходил на берегу умиротворяющего озера Аттерзее.

Бургундская модель

Название Lafleur не так широко известно винной публике, как Petrus или Le Pin, но это поместье давно боготворят настоящие ценители вин Помероля. Похоже, что сложившаяся ситуация устраивает владельцев Жака и Сильви Гинодо (Jacques & Sylvie Guinaudeau). Во время дегустации мне повезло сидеть рядом с Баптистом Гинодо, сыном Жака и Сильви, который оказался открытым и искренним молодым человеком. Он и поведал об убеждениях и ценностях винодельческого подхода в Лафлер, расставив по местам главные приоритеты.

Несмотря на то, что на этикетках Лафлер представлено как шато, в реальной жизни поместье имеет мало общего с величественными бордоскими замками. Это миниатюрное хозяйство с площадью виноградника в 4,5 гектара скорее можно сравнить с бургундским доменом. Но сходство с Бургундией не ограничивается размером виноградника и скромными усадьбой и винодельней. «Мы прежде всего фермеры, — говорит Баптист, — и предпочитаем сохранять цельное видение виноградарства и виноделия. В этом отношении наша модель работы скорее близка бургундской, нежели бордоской».

Поместье Лафлер остается во владении одной семьи уже 135 лет. В 1985 году оно перешло в управление Жаку и Сильви Гинодо, а с осени 2001 года супруги стали его полными хозяевами. До этого момента виноделие в Лафлер осуществлялось при участии негоциантской компании Jean-Pierre Moueix, которая также занималась дистрибуцией вин. Баптист Гинодо с большим уважением отзывается о Жане-Клоде Берруэ — недавно ушедшем на пенсию главном виноделе Petrus, который смог передать свой ценный опыт и семейству Гинодо.

Сегодня в хозяйстве нет внешних консультантов. Все делается усилиями Жака, Сильви, их 26-летнего сына Баптиста и его невесты Жюли, а также десяти (!) постоянных рабочих. «Для нас виноградник — это не четыре с половиной гектара, а 24 тысячи индивидуальных лоз. Каждый виноградный ряд имеет свой номер. За него отвечает конкретный человек, который проводит весь цикл основных работ — от зимней до весенней обрезки, от прореживания лишних гроздей до сбора урожая. Так люди знают каждую лозу», — подчеркивает Баптист.

Когда Гинодо приехали в Лафлер, то главными проблемами были нерегулярное качество, как и неполное отражение в винах терруарных характеристик. Вот почему, по словам Баптиста, первой целью стало достижение однородно высокого уровня вин из года в год. Уже в 1987 году, два года спустя после приезда, Гинодо приняли решение производить второе вино хозяйства — Pensees de Lafleur, таким образом обеспечивая должный уровень своему grand vin. Впрочем, их щепетильный подход привел к тому, что Pensees de Lafleur быстро заслужило право на собственную высокую репутацию. Для него также проводится селекция урожая, а неподходящий виноград продают. Pensees de Lafleur давно считается инсайдерским секретом среди знатоков и коллекционеров Бордо.

Находясь через дорогу от Petrus и в окружении соседей Le Gay и Vieux Chateau Certan, виноградник Lafleur лежит единым участком на померольском плато. Баптист называет почвы теплыми: они богаты гравием и глиной, а также отложениями калия и железа. Даже на таком маленьком винограднике выделяется 4-5 подвидов терруара.

В отличие от многих ведущих померольских хозяйств, делающих акцент на работе с Мерло, виноградник Lafleur поровну поделен между лозами Мерло и Каберне Фран. «Каберне Фран — наша точка отличия. Несмотря на соседство с Petrus, наш стиль скорее близок к Cheval Blanc, чем к Petrus», — говорит Баптист. Благодаря Каберне Фран вина Lafleur обладают ни с чем не сравнимым пышным букетом фруктов, специй и минералов. При этом они сохраняют четко обозначенную структуру, с которой обычно ассоциируются лучшие медокские образцы. Мощный терруар сообщает винам высокую природную концентрацию, а одной из главных характеристик, позволяющих причислять Lafleur к элитному кругу великих вин Бордо, является его удивительное долголетие.

Винтажи 1947 и 1982 годов считаются непревзойденными примерами величия Chateau Lafleur: по мнению ряда мировых винных авторитетов они затмевают даже такие легенды, как Cheval Blanc 1947, Mouton 1986 и Petrus 1989.

В этом контексте наибольшего уважения заслуживает позиция семейства Гинодо, которое всеми силами стремится оберечь хозяйство от модного культового статуса. При лимитированном производстве, составляющем всего 10-15 тыс. бутылок в год, Жак и Сильви могли бы пойти по легкому спекулятивному пути, играя на высоком спросе рынков. Конечно, Lafleur доступно далеко не каждому, но, как однажды заметили Мишель Беттан и Тьерри Дессов, «вино полностью оправдывает свою цену». Семейство Гинодо больше озабочено подбором подходяших партнеров. «Наша проблема — не продать вино, а продать его правильным людям», — говорит Баптист. Он апеллирует к человеческой стороне дела и считает, что виноторговые партнеры также должны уметь правильно преподнести вино своим клиентам, останавливая внимание на эногастрономическом аспекте. Чтобы эти идеи были услышаны конечными покупателями вина Chateau Lafleur, Гинодо изменили систему продаж начиная с 2002 года. Они отказались от посредничества негоцианта Jean-Pierre Mouiex на ключевых международных рынках, но стали работать напрямую по контрактам эксклюзивных поставок с импортерами, которых они считают своими единомышленниками, в Великобритании, США и некоторых других странах.

30 мистических урожаев.

Хотя Лафлер находится в руках Гинодо более 20 лет, Жак и Сильви по-прежнему живут в местечке Муйяк во Фронзаке. Семейство уже пять веков владеет Chateau Grand Village, где продолжает выпускать белые и красные вина. Дегустация началась с двух образцов Grand Village blanc 2005 и 2006 годов, состоящих из равных долей Совиньон Блан и Семийона. Баптист Гинодо отмечает, что история производства белых вин в хозяйстве существовала давно (она составляла половину всего выпуска), однако со временем была утрачена. «Мы начали заново в 1990 году, посадив два гектара на глинисто-известковых почвах». В хозяйстве придерживаются чистого, фруктового стиля винификации, направленного, как говорит Баптист, на максимальное сохранение ароматов. Оба предложенных винтажа подтверждают его слова. Grand Village blanc 2005 отличается тонами сладких фруктов и хорошей минеральностью (++), а 2006-й объединяет экспрессивные цитрусовые ароматы со свежим, маслянистым, мягко минеральным вкусом (++).

Бочковой образец Lafleur 2006 стал прелюдией к основной дегустации. Сладкий, широкий нос черных ягод и типичной пряности Каберне Фран сменяется вельветовым, концентрированным вкусом с акцентом на свежесть и фрукты. Послевкусие пока не развило полного объема и выдает бочковые тона. Уже привлекательный образец (++(+)).

Горизонтальная мини-дегустация 2005 года представила вина Grand Village, Pensees de Lafleur и Lafleur. Grand Village 2005 на три четверти состоит из Мерло плюс Каберне Фран. Это весьма щедрое вино, начиная от ароматов и заканчивая послевкусием, — с хорошо выраженным, несколько прямолинейным носом слив, вишни и пряности, и свежим, хорошо сбалансированным, ярко пряным вкусом с тонкой танинной поддержкой (++). Pensees de Lafleur, как и Lafleur, имеет равное процентное соотношение Мерло и Каберне Фран, но оно может слегка варьироваться от одного винтажа к другому. Оба вина получают не более 30-35% нового дуба во время выдержки, остальная часть виноматериалов созревает в ранее использованных барриках Алье и Тронсэ. Pensees de Lafleur 2005 отличается богатым сливовым ароматом с тонко вплетенными нюансами дорогого дерева, а главная характеристика свежего вкуса — блестящий баланс элементов и структура, обеспеченная длинными танинами (++(+)). Lafleur 2005 — подлинно великое вино, которое сейчас переживает ранние этапы становления. Нос пока мало развит, но показывает серьезную глубину и присутствие черных ягод. Вкус — это золотое сечение между свежестью, фруктовостью, структурой и насыщенностью, с превосходным качеством и потенциалом всех составных частей. Послевкусие — стойкое, полное, обволакивающее, пряное и соблазнительное. Бессмысленно открывать сейчас — вино будет эволюционировать и жить не одну декаду (+++!).

Следующая перемена была посвящена Pensees de Lafleur 2000, 1995, 1990 и 1988. Решение производить второе вино было принято с урожаем 1987 года, и его концепция, по словам Гинодо, в то время считалась новаторской для Бордо. Баптист заявляет, что «мы особенно осознаем важность производства второго вина для первого про прошествии 10-15 лет». Средний объем выпуска Pensees de Lafleur составляет 5-6 тыс. бутылок, а по качеству оно регулярно соперничает даже с некоторыми grands vins классифицированных шато. Винтаж-2000 сейчас вошел в неприветливую замкнутую фазу. Фруктовые ароматы закрыты, вместо них проступают тона молодых древесных побегов и шоколадные нюансы. Приятные спелые танины, дающие хорошую структуру, в шоколадном вкусе проступают первые третичные оттенки табака и сигарной коробки. Мощный, шоколадный финиш. «Мужское» вино (++(+)). Полным контрастом ему выступает Pensees de Lafleur 1995 с соблазнительным, даже декадентским характером. Великолепный, тонкий, «бесшовный» нос красных фруктов, особенно смородины и вишни. Фруктовый, легко ложащийся, но хорошо структурированный вкус с развитыми нюансами сигарной коробки; продолжительное, чарующее послевкусие (++(+)). Образец 1990 года показал скорее средиземноморский, чем атлантический характер. Эволюционировавшие ноты земли и сухофруктов в ароматах; довольно спокойный вкус с тонами сухой вишни, сигарной коробки, пряностей; танинная структура раскрывается в конце. Ярко пряное послевкусие, доминирующее над фруктовыми оттенками. Позднее Баптист назвал девяностый год винтажом крайностей. Урожайность была хорошей, но в конце августа подул необычный для Бордо теплый южный ветер, который продержался три недели. Виноград набрал высокую концентрацию, с ней поднялся и уровень кислотности, но некоторые ягоды сморщились от недостатка влаги. Урожай на 80 процентов состоял из здорового винограда и на двадцать — из сморщенных ягод (++). Pensees de Lafleur 1988 сейчас находится на славном пике развития, демонстрируя легко узнаваемое благородство характера, с которым ассоциируются лучшие бордоские вина. Особенно стоит отметить удивительную свежесть, отличную структуру, хотя танины слегка подсушивают вкус, нюансы сигарной коробки и пряностей (++(+)).

Четыре дальнейших перемены стали последовательной вертикальной дегустацией Lafleur 2004-1985. Сначала были поданы вина Lafleur 2004, 2003, 2002, 2001. Винтаж-2004 сейчас демонстрирует краснофруктовые и цветочные ароматы. Вкус построен на свежих ягодно-фруктовых тонах, обволакивающих танинах и мягко вплетенной минеральности. Стойкое послевкусие. Спокойный, классический винтаж, доставляющий большое питейное удовольствие (++(+)). Вино знойного 2003 года получило большую поддержку критиков во время дегустаций en primeur. Действительно, в нем не найти спекшихся фруктов и грубоватых танинов, характерных для большого ряда правобережных вин с доминантой Мерло этого винтажа. Хотя Lafleur 2003 более пышное и менее грациозное, чем обычно, оно отличается прекрасной фруктовостью в ароматах, к которой также добавляется цветочный тон, и питкостью. Послевкусие фронтальное (++(+)). Комплиментов заслуживает и работа виноделов во время сложного, дождливого урожая-2002. Баптист Гинодо подчеркивает, что такие винтажи, как 2002-й, требуют от винодела особенно аккуратной оценки ситуации и ее объективного отражения в вине. Вот почему урожай в Лафлер в тот год собирали на протяжении 16 дней — против полутора в 2005-м. В результате вино имеет неразбавленный вкус, который имеет хороший «скелет» и длинные, спелые танины. При этом оно доступно, элегантно и весьма привлекательно за счет утонченности ароматов и кедровости вкуса (++(+)). Lafleur 2001 имеет много общих черт с винтажом-2004, но все же они не близнецы. Этот классический винтаж обладает большей концентрацией и глубиной, более выраженной минеральностью и пряностью, в целом показывая более фундаментальный, выразительный характер (++(+)-+++).

Далее были предложены Lafleur 2000, 1999, 1998 и 1997. Могущественный образец 2000 года поражает природной суперконцентрацией ароматов и вкусов, но при этом не лишен элегантности. Глубокий, пока сдержанный нос черных фруктов и молодых древесных побегов. Вкус мощный, богатый, чернофруктовый, пряно-шоколадный. Коллекционерам следует запастить по крайней мере десятилетним терпением, чтобы увидеть потенциал вина во всем его великолепии (+++). В вертикальной дегустации Lafleur 1999 проигрывает двум окружающим его винтажам — 2000 и 1998 — по силе характера, однако имеет свое очарование. Ароматы напоминают сладкие запахи сливового пирога, посыпанного сахарной пудрой, во вкусе ярко проступает пряность, черный шоколад и довольно живая кислота. Качество танинов не полностью выспевшее, а послевкусие завершается на шоколадном тоне. Вино, раскрывающее свой шарм за столом, в сопровождении хорошего ужина. Баптист Гинодо подтвердил, что год выдался непростым. Урожайность была повышенной, что создавало потенциальную проблему разбавленного вкуса. За 2-3 дня до идеального созревания пошел дождь, поставивший перед виноделами дилемму — ждать или собирать. В Lafleur, как и в Petrus и Le Pin предпочли не рисковать и собирали урожай раньше (++(+)). Девяносто восьмой год, напротив, породил выдающееся качество урожая на правобережном Бордо. Lafleur 1998 — полное тому подтверждение. Обычные первичные фрукты в ароматах сглажены и уступили место кедровым тонам. В целом, утонченный, элегантный нос. Вкус свежий, черносмородиновый, с монументальной структурой и стойкостью. Вино оставляет неизгладимое впечатление, это бордо в одном из славных его проявлений (+++). Винтаж-1997, вызвавший широкий резонанс из-за амбициозного ценообразования и последовавшего коммерческого провала, сейчас пьется на удивление приятно, но и имеет еще несколько лет в запасе. В аромате по-прежнему различима красная и черная смородина. Вино отличается адекватной структурой, вкус эволюционировал в сторону оттенков табака, сигарной коробки, стойкое послевкусие оканчивается на шоколадных нотах. Баптист Гинодо назвал этот год нерегулярным: начало вегетативного цикла было одним из самых ранних, погода была «тропической», с перемежавшейся жарой и ливнями в июле, когда лозы не переставали расти. В конце августа в грозьях встречались как спелые, так и зеленые ягоды. Осень была дождливой. Винтаж потребовал очень тщательной селекции урожая и, по словам Баптиста, «стал хорошим опытом для всех» (++(+)).

В следующую перемену были включены Lafleur 1996, 1995, 1994 и 1993. В паре двух успешных для Бордо винтажей 1996 и 1995 последний выделяют как более удачный для Правого берега, что, похоже, верно и для Lafleur. В ароматах вина 1996 года сейчас проступают неожиданные тонкие йодисто-морские нотки. «Мужской» профиль вкуса с компактной вертикальной структурой, свежестью, эволюционировавшими оттенками сигарной коробки, пряностей, земли. Полное, экспрессивное послевкусие (++(+)). Тем временем, Lafleur 1995 — пример блестящего соединения изящества и силы.

Соблазнительные чистые фрукты в ароматах. Свежий, безукоризненно интегрированный вкус с благородными кедровыми тонами; утонченная, но весьма серьезная танинная структура, тона шоколада и пряностей. Подлинная звезда (+++). Образец 1994 года как будто сделан из прямо противоположного по характеру урожая: землистый нос, грубоватые сушащие танины, типичные для винтажа, насыщенный пряно-шоколадный вкус и послевкусие. Отполированные манеры 1995-го уступили место фамильярности 1994-го (++(+)). В 1993-м, как и в 1994-м, сбор урожая был омрачен дождями. Характер Lafleur 1993, похоже, постадал в этот год сильнее. В ароматах землистые оттенки погреба. Фрукты сохранены во вкусе, но вино имеет неприветливую рустикальную танинную структуру и лишено обычного баланса. Хорошая длина в послевкусии (++).

Последняя перемена Lafleur состояла из винтажей 1990, 1989, 1988, 1985. Один из самых жарких годов декады, девяностый породил необычайно высокую концентрацию в урожае. Баптист Гинодо даже провел параллель с качеством урожая для великих портвейнов. Гладкие ароматы Lafleur 1990 отличаются сладостью черных фруктов и йодистостью. Насыщенный вкус поддержан отличной структурой обволакивающих танинов, хорошей минеральностью, оттенками сигарной коробки. Стойкое послевкусие с ликеристыми нюансами. «Джентльменское» вино, достигшее плато эволюции, на котором оно продержится еще несколько лет (++(+)-+++). Еще один прославленный винтаж — 1989 — имеет крепкую структуру, но больше впечатляет за счет выразительного шарма. Утонченный нос с оттенками карандашного грифеля, во вкусе меньше пряности, больше яркости. Стойкое, продолжительное послевкусие. Вино на пике развития (++(+)-+++). Образец Lafleur 1988 показался несколько линейным. Землистые ароматы, нервная кислотность, грубоватые танины, оказывающие доминантное влияние и на характер послевкусия, сильно эволюционировавшие фрукты (++). Lafleur 1985 — первый винтаж Жака и Сильви Гинодо. Тонкий, хорошо «сплавленный» нос развившихся фруктов. Вкус свежий, со сбалансированной кислотностью. Заметное присутствие танинов, остающихся и в окончании. Несмотря на то, что характеру недостает той отточенности форм и сфокусированности элементов, какими отличаются вина последних урожаев, в ретроспективе этот винтаж является свидетелем новой идеи хозяйства, которую семейство Гинодо принесло с собой в 1985 году. Это — стремление к совершенному балансу, одна из неизменных ценностей любого великого вина (++(+)).

Для заключительной перемены дегустации были выбраны Lafleur 1992, Lafleur 1986, Pensees de Lafleur 1991 и Pensees de Lafleur 1987. Эклектичная, на первый взгляд, подборка, однако она заставляет пересмотреть стереотипное отношение к некоторым винтажам и сосредоточить внимание на реальном качестве вин. Во время провального, по общему мнению, винтажа-1992 дожди не прекращались ни на один день. Тем не менее, вкус Lafleur 1992 на удивление приятен. Тонкие, хорошо интегрированные нюансы аппетитных ароматов, лучше всего описываемые английским словом savoury. Вкус элегантный, сохраняет пряность и яркость характера Каберне Фран, выразительные фрукты, средняя танинная структура, еще далеко от заката (++(+)). Lafleur 1986 — выдающееся вино известного винтажа. Спелый, богатый, насыщенный букет фруктов с йодистыми и землистыми оттенками. Вкус свежий, концентрированный, минеральный, суховатые танины, грациозная и еще не закончившаяся эволюция (+++). За время своей работы Гинодо не выпускали Lafleur два раза — в 1987 и 1991 годах, которые, по их мнению, были недостаточно хороши для grand vin. Вместо этого урожай был использован на производство Pensees de Lafleur. Девяносто первый — год незабываемых апрельских морозов, которые уничтожили практически весь будущий урожай. Всего в хозяйстве было сделано 8 бочек вина. Качество Pensees de Lafleur 1991 поразительно. Вино удивляет своей глубиной и насыщенным богатством ароматов и вкуса. С аристократичным духом и отличной структурой — ближе по характеру к Lafleur (++(+)). В 1987 году во время сбора урожая шли сильные дожди — тем не менее элегантно выполненный характер Pensees de Lafleur 1987 сохранил силу, богатство, структуру, фруктовое наполнение и должен продолжить свой третий десяток жизни (++(+)).

Эта исключительная дегустация останется в памяти по нескольким причинам. Во-первых, безусловно, благодаря самим винам Lafleur. Оставаясь бордоскими по происхождению и характеру, они обладают той цельностью и неповторимостью стиля, который делает их единственными в своем роде и который позволяет называть их великими винами Бордо. Но не меньшего признания, уважения, глубокого почтения заслуживают Жак, Сильви и Баптист Гинодо. Они продолжают работать со смирением, а их далеко продвинувшееся мастерство дало возможность дойти до наиболее полного понимания потенциала терруаров и виноградников и ювелирно отточить все грани великолепного бриллианта под названием Lafleur.

Источник: eleonorascholes.ru