Союз виноградарей и винделов России На главную страницу
На главную страницу Карта сайта Обратная связь
Новости информационно-аналитического портала Виноградарство и виноделие РоссииТорговая система предприятий виноградарско-винодельческой отрасли РоссииЗаконодательство виноградарско-винодельческой отрасли РоссииАнализ виноградарства, виноделия и рынка винаМаркетинговые технологии виноделияТехнологии виноделияТехнологии виноградарстваСистемы автоматизации для виноградарских и винодельческих предприятийВыставки, конференции, фестивалиИнвестиционные проекты виноградарский компаний и винодельческих хозяйств РоссииВ помощь потребителюВинный туризмНовые статьи, материалы, обзорыГПРСХЦПВРезультаты поиска
В помощь потребителю / Разное / Новаторские стратегии в виноделии Grifalco della Lucania

Новаторские стратегии в виноделии Grifalco della Lucania

Grifalco della Lucania

Зачем Фабрицио и Чечилия Пиччин оставили успешную винодельню Salcheto в Монтепульчано и начали новый проект в Базиликате с недооцененным сортом Альянико?

Решение родилось не за одну ночь, но уверенность в потенциале зоны и винограда заставила их пойти на взвешенный риск. Первый релиз вина Grifalco урожая 2004 года сразу был отмечен критиками и прессой, а недавно хозяйство закончило строить винодельню — еще одно подтверждение того, что семейство Пиччин пришло в Базиликату всерьез и надолго.

Контуры потухшего вулкана Вултуре резко доминируют над ровным ландшафтом вокруг городка Мелфи, на севере Базиликаты. Горный пик — символ винодельческой зоны Aglianico del Vulture наряду с античным сортом Альянико, который выращивают на юге Италии со времен древних греков. Aglianico del Vulture DOC считается одним из двух самых престижных регионов производства, где античный сорт наиболее полно раскрывает глубины своего характера.

Этот край привлек внимание Фабрицио Пиччина еще в 1997 году, когда винодел начал регулярно приезжать в Базиликату. Сначала он покупал мелкие партии урожая в местных хозяйствах и отвозил к себе в Тоскану, где проводил микровинификации. Эксперименты показали, что из Альянико можно делать достойные вина, однако виноделу потребовалось пять лет, чтобы до конца убедиться в потенциале сорта. Пиччин был готов к покупке собственных виноградников, но потратил еще год и немало усилий для подбора подходящих участков. «Я намотал сто десять тысяч километров в поездках по зоне, чтобы найти виноградники и земли, которые бы меня полностью устроили», — вспоминает Фабрицио.

Так винодел с двадцатилетним стажем, прежде работавший с тосканским сортом Санджовезе, перебрался на юг Италии и принял новый вызов. Количество хозяйств, добившихся признания с Альянико, до сих пор можно пересчитать на пальцах одной руки. За исключением инициатив отдельных производителей, в регионе никогда не проводились научные программы по исследованию сорта, а питомники даже сегодня не гарантируют качество саженцев. Раньше фермеры гордились, если у них рос Альяниконе — «большой Альянико» с высокой урожайностью. Но Фабрицио решил доказать себе и другим, что вина из этого сорта могут и должны давать качественные результаты. «У Альянико очень хороший уровень кислотности — гораздо выше, чем у Санджовезе, но общие технические параметры вина другие», — замечает Пиччин. Большое содержание экстрактивных веществ и мягкие танины позволяют вину иметь хорошую концентрацию, привлекательную структуру и развиваться на протяжении десятка лет, а высокая кислотность делает его свежим и питким.

«Сегодня у меня около 18 гектаров виноградников. Возраст некоторых лоз превышает полвека, а другим — от 10 до 30 лет», — говорит винодел. Тосканский опыт давно сформировал винодельческую философию Пиччина. Он считает, что стиль вина рождается благодаря тонкому ассамбляжу урожаев с разных виноградников. Вот почему он выбрал четыре участка в нескольких частях зоны — они дополняют друг друга за счет индивидуальных характеристик.

Виноградник Маскито (Maschito) — любопытный пример, повествующий как об Альянико, так и о бывшем укладе жизни крестьян. Площадь участка занимает 7,5 гектаров, но среди виноградных рядов то тут, то там растут старые оливковые деревья. «Раньше семьи в Базиликате владели одним, максимум двумя гектарами земли и старались засадить их как можно большим количеством сельхозкультур, начиная от виноградных лоз и оливковых деревьев и заканчивая овощами, фруктами и пшеницей. Овощных грядок больше нет, но мы решили сохранить оливковые деревья», — поясняет агроном Антонио Бассо.

Редкое преимущество старых виноградников, таких, как 30-40-летний Маскито, в том, что начальная плотность посадок была очень высокой, доходя до 6-8 тыс. лоз на гектар, поэтому теперь нет необходимости их пересаживать. Шпалерная система подвязки и низкопродуктивные лозы с мелкими ягодами тоже досталась от прежних владельцев. Разрешенная урожайность Альянико составляет 70 гектолитров на гектар, но здесь она не превышает пятидесяти. Маскито находится на высоте 400-450 метров над уровнем моря. Его старая часть лежит на плато, а более молодые посадки спускаются по склонам. Главной особенностью почв является высокое содержание глины и камней. Вино с этого участка отличается крепкой структурой и хорошо сфокусированным букетом: в ароматах проявляются цветочные тона, во вкусе выражен минеральный тон. Фабрицио Пиччин связывает с Маскито большие надежды.

Три других виноградника называются Джинестра (Ginestra), Раполла (Rapolla) и Веноза (Venosa). Джинестра с его тридцатилетними лозами находится на вершине холма высотой около 500 метров. Глинистые почвы сообщают вину отличную структуру и душистые ягодные ароматы — земляники, ежевики, шелковицы. Его вкус насыщенный и пряный. Участок Раполла непохож на другие прежде всего слагающими его породами. Он состоит из песчаных почв, которые в вине отражены особыми минеральными тонами.

Виноградник лежит низко, на уровне 200-250 метров, и примыкает к ручью. Самый молодой участок Веноза размером в пять гектаров был засажен черенками, взятыми от старых лоз. В почвах много камней, которые были принесены водами рек. Вино еще не отличается сложностью, но показывает живой, свежий, пряно-фруктовый характер.

«Очень важно иметь различные участки. Они дополняют друг друга и позволяют понять разницу между виноградниками. Одного взгляда на почвы достаточно, чтобы предвидеть потенциальный характер вин», — отмечает энолог Джанпаоло Кьеттини. Родом из Тосканы, он консультирует несколько ведущих хозяйств Базиликаты и считается стремительно восходящей звездой итальянского виноделия.

Чечилия Пиччин надеется, что однажды хозяйство сможет выпускать вина с отдельных виноградников. Пока же весь урожай идет на производство Grifalco — его впервые сделали в 2004 году и отправили на продажу несколько месяцев назад. По словам Фабрицио Пиччина, винификация проводится традиционно. Ягоды мягко отделяют от гребней, сусло ферментируют в открытых чанах. В хозяйстве не используют искусственно выведенных дрожжей. При необходимости вино перекачивают или проводят делестаж. Затем оно выдерживается в чанах из нержавеющей стали и бочках из разного дерева и разного объема. Урожай с каждого участка винифицируется отдельно, а выбор чанов для выдержки диктуется характером вина. Так, Ginestra легко справляется с выдержкой в барриках, для Maschito берут бочки чуть больше, а Rapolla же лучше всего переносит крупные деревянные чаны. Составление финального бленда — это, по словам Чечилии, «неделя жарких споров». В целом, Фабрицио, Чечилия и Джанпаоло Кьеттини стремятся к гармонии ароматов, хорошей структуре вина и к уважению особенных характеристик каждого винтажа.

Начиная с 2005 года хозяйство также производит вино Bosco del Falco из специально отобранного урожая, который собирают со старых лоз. Винификация проходит частично в деревянных, частично в стальных чанах. Вино проводит 12 месяцев в барриках и бочках из французского и восточноевропейского дуба. Первая партия 2005 года сделана в количестве 7 тыс. бутылок и отдыхает в погребах. Даже сейчас, в еще не завершенном виде, вино впечатляет глубиной и многосложием, элегантными фруктами и длиной вкуса. Его дебют наверняка привлечет внимание не только в Италии, но и на международных рынках.

Весной прошлого года Grifalco della Lucania открыло винодельню, построенную рядом с виноградником Веноза. Она, по словам Фабрицио Пиччина, небольшая, но проектировалась с учетом всех нужд. Хозяйство начинало с 30 тыс. бутылок в 2004 году, сейчас производство составляет 60 тыс., а мощности винодельни рассчитаны на 100 тыс. бутылок — оптимальный объем, к которому стремится винодел. «Идея заключалась в том, чтобы построить максимально эффективное предприятие», — говорит Пиччин.

Энергосберегающие системы были установлены не только из этических соображений, но и с целью сокращения затрат на производство. Стены и крыша здания сделаны двойными. Между ними проложен слой дерева, что способствует натуральному теплообмену здания и поддержанию одинакового уровня температуры на протяжении всего года. В подземной части находится коридор с открытыми глинистыми породами и специальными отверстиями, которые регулируют влажность помещения.

Гибкий подход, сочетающий уважение к земле и разумное использование природного потенциала, уже приносит признание. Недавно регион Базиликата отметил Grifalco della Lucania наградой «За новаторские стратегии в виноделии». Но еще важнее то, что юге Италии появилось хозяйство, намеренное вывести сорт Альянико на новый уровень. «Я стремлюсь вложить все свое мастерство и знания в производство вина», — говорит Фабрицио Пиччин. Что ж, Альянико повезло найти такую поддержку.

 

Источник: eleonorascholes.ru