Союз виноградарей и винделов России На главную страницу
На главную страницу Карта сайта Обратная связь
Новости информационно-аналитического портала Виноградарство и виноделие РоссииТорговая система предприятий виноградарско-винодельческой отрасли РоссииЗаконодательство виноградарско-винодельческой отрасли РоссииАнализ виноградарства, виноделия и рынка винаМаркетинговые технологии виноделияТехнологии виноделияТехнологии виноградарстваСистемы автоматизации для виноградарских и винодельческих предприятийВыставки, конференции, фестивалиИнвестиционные проекты виноградарский компаний и винодельческих хозяйств РоссииВ помощь потребителюВинный туризмНовые статьи, материалы, обзорыГПРСХЦПВРезультаты поиска
В помощь потребителю / Разное / Супертосканский феномен

Супертосканский феномен

Супертосканские первопроходцы: 40 лет истории

Супертосканский феномен, который, кажется, зародился не так давно, отмечает очередную веху развития. В этом году празднует свой сорокалетний юбилей Vigorello. Оно стало первым вином, сделанным еще в конце 1960-х годов за рамками заурядного производства в Кьянти Классико. Вновь подтверждая звание первопроходца, San Felice, которое выпустило Vigorello и наряду с небольшой группой других хозяйств положило начало новаторским винодельческим идеям в регионе, устроило уникальное мероприятие. Оно собрало 17 производителей, с которых начиналось супертосканское движение и которые изменили ход винной истории не только в своей зоне, но и в масштабах всей Италии.

События тех лет рассказаны и пересказаны уже не раз. Философия качества, к которой обратились виноделы-визионеры в 1970-1980-е годы, привела к созданию нового класса вин. Их выпускали, используя улучшенные подходы обработки виноградников и самые передовые технологии винификации. Пионеры нового качественного движения работали на территории Кьянти Классико. Однако поскольку производство не соответствовало нормативам зоны, формально вина могли быть классифицированы только как vini da tavola («столовые вина» — низшая категория в итальянской винной иерархии). А благодаря качеству, значительно превосходившему то, какое было в регионе 30-40 лет назад, журналисты в англоговорящих странах не замедлили окрестить их «супертосканскими». Название успешно закрепилось, и, хотя с тех пор случилось немало перемен, в том числе и на законодательном уровне, сегодня супертосканская категория описывает группу вин, происходящих не только из Кьянти Классико, но и всей территории Тосканы и отвечающих определенной философии производства.

Анализируя супертосканскую революцию, журналисты и эксперты прежде всего ссылались на изменение сортового состава вин и использование бочек из французского дуба. В сравнении с обычными кьянти эти два аспекта производства оказывали наиболее ощутимое влияние на новые винные стили, отчего и получили широкую огласку. К традиционному Санджовезе, который, подобно Пино Нуар, отличается утонченным ароматическим букетом — а в отсутствие должной работы на виноградниках и с использованием в купажах кьянти значительной доли белых сортов, как это делали многие хозяйства в середине прошлого века, его чуть ли не теряет совсем — стали добавлять более мощные Каберне Совиньон, Каберне Фран и Мерло. Даже небольшие пропорции этих сортов, особенно Каберне, легко берут верх в бленде с Санджовезе, влияя как на ароматический и вкусовой профиль, так и на структуру вин. Новым вкусовым шоком стали и шоколадно-кофейные тона, и особенная глубина структуры, полученные от выдержки во французском дубе, которых вина из Санджовезе никогда прежде не проявляли (типичными для традиционных образцов были лакричные оттенки, полученные после контакта со славонским дубом либо отсутствие древесных тонов, поскольку вина выдерживали в громадных, объемом несколько тысяч литров бочках, не обновлявшихся десятилетиями). В целом, вина получили более насыщенный цвет, вкус, структуру и способность к выдержке.

Но говорить лишь об иностранных сортах и французских бочках — значит сильно упрощать картину супертосканских начинаний. Виноделы задумались о потенциале своих земель и виноградников. Помимо посадок новых бордоских и прочих саженцев они всерьез занялись изучением местного Санджовезе и начали бутилировать его in purezza (без добавок других сортов). Революция случилась на виноградниках и на винодельнях. В дело были пущены лучшие практики ухода за лозами и последние винодельческие технологии. Есть, однако, еще одна сторона, которую обозреватели почти всегда упускают из вида. Супертосканская история, возможно, не обернулась бы таким колоссальным успехом, если бы за ней не стояли сильные личности, которые смогли воплотить в жизнь свои идеалы и мечты, создав на тосканской земле новый класс оригинальных, а подчас и уникальных вин.

В этой стране, как, пожалуй, ни в одной другой винодельческой державе Старого Света, роль личностей не менее, а иногда и более важна, чем роль сортов или терруаров. Отчасти это объясняется тем, что в Италии — в отличие от Франции или Германии — еще не сложились устойчивые качественные иерархии виноградников. Да и вообще итальянское виноделие по своей сути крайне индивидуально. Не было бы Пьеро Антинори, история с супертосканскими винами, возможно, так и осталась бы местным феноменом. Также благодаря Антинори мир узнал о Джакомо Такисе — великом виноделе, которого в Италии чтут так, как Эмиля Пейно — во Франции.

За новым качественным движением в Кьянти Классико стояли и другие люди, даже если на международной сцене их имена не так хорошо известны, как Антинори или Такис. Не было бы Джулио Гамбелли — ветерана-энолога, перед чьим тонким дегустаторским талантом итальянцы преклоняются и которого они уважают не меньше, чем Джакомо Такиса, кто знает, каким бы было знаменитое супертосканское Le Pergole Torte от Montevertine? Между тем проект Vigorello — наряду с многими новаторскими инициативами San Felice — в первую очередь связан с Энцо Морганти. Он не только заботился о прогрессе в подопечном ему хозяйстве, но и стремился, чтобы San Felice было местом, где передовые виноделы всего региона могли собираться и обсуждать свои проблемы. Франко Бернабей, Витторио Фиоре, Маурицио Кастелли — вот еще несколько признанных энологов, которые вместе с владельцами хозяйств превратили супертосканские начинания в историю успеха. Как заметил во время дегустации Витторио Фиоре, супертосканские вина появились благодаря «нашему упрямству и гордости. Мы пытались сделать лучшее из возможного».

За сорок лет супертосканское движение пережило несколько этапов. Их можно условно разделить на эпоху становления с конца 1960-х до середины 1980-х, последовавшее процветание и бум до конца прошлого столетия, затем период перенасыщения рынка и постепенный спад потребительского интереса, который наблюдается с начала XXI века. Есть ряд причин, почему супертосканские вина как общая категория сегодня сдают позициии. За эти годы общие винодельческие стандарты региона сильно подтянулись, и сегодня супертосканская категория уже больше не считается безусловным лидером качества, как это было несколько десятилетий назад. Также следует отметить великое изобилие супертосканских марок, которые сегодня выпускают не только хозяйства в Кьянти Классико, но и чуть ли не каждое винное поместье по всей Тоскане, что сильно запутывает и профессионалов, и потребителей. Тем не менее репутация вин тех двух десятков производителей, с которых начиналась новое движение качества, по-прежнему остается на высоте. Они стали современной классикой Тосканы — чего, увы, нельзя сказать о многочисленных «клонах», размножившихся по региону за последние годы.

Дегустация «Супертосканские вина 1968-2008: пионеры Кьянти Классико вчера и сегодня» в San Felice стала великим свидетельством того, что группа первопроходческих хозяйств и сегодня может служить образцом для подражания. Управляющий директор Алессандро Маркьонне мог ограничить чествование сорокалетнего юбилея Vigorello лишь дегустацией этого вина, однако решил устроить более широкое празднование этого события. Он предложил использовать юбилейную дату для проведения мероприятия с участием первых супертосканских вин, появившихся на свет до 1985 года. Еще 16 производителей поддержали эту инициативу, и ее кульминацией стала беспрецедентная дегустация исторических винтажей и горизонтальная дегустация 2001 года. Большую помощь мероприятию оказал Джорджио Пинкьорри, владелец прославленного флорентийского ресторана Enoteca Pinchiorri, обладающего уникальной коллекцией вин, который предоставил на дегустацию некоторые образцы. Виноделы также проявили щедрость, порой отдавая последние бутылки, сохранившиеся в их погребах.

В хронологическом порядке супертосканской истории в дегустации участвовали вина Vigorello (San Felice), Tignanello (Marchesi Antinori), Le Pergole Torte (Montevertine), La Corte (Castello di Querceto), I Sodi di S. Niccolo (Castellare di Castellina), Cepparello (Isole e Olena), Sammarco (Castello dei Rampolla), Sangioveto (Badia a Coltibuono), Camartina (Querciabella), Concerto (Castello di Fonterutoli), Flaccianello della Pieve (Fontodi), Cabreo Il Borgo (Tenute Ambrogio e Giovanni Folonari), La Gioia (Riecine), Nemo (Castello di Monsanto), Bruno di Rocca (Vecchie Terre di Montefili), Fontalloro (Felsina), Percarlo (San Giusto a Rentennano). Справедливости ради следует сказать, что на меропрятии не были представлены еще два-три вина, впервые выпущенные до 1985 года, — по простой причине того, что у производителей не осталось старых винтажей. Однако даже без них подборка оказалось столь редкой, что ее навряд ли когда-либо удастся повторить. Двадцать-тридцать лет назад мало кто в Тоскане — даже среди ведущих хозяйств — заботился о том, чтобы делать большие архивные запасы всех выпущенных винтажей. Да и тиражи первых супертосканских вин были невелики. Вот почему сегодня бутылки 20-30-летней давности являются такими раритетами. На первой части мероприятия были представлены 17 вин 1981-1989 годов урожая — по одному образцу от хозяйства.

Уникальность исторической дегустации заключалась не только в том, что на ней были собраны редкие бутылки старых винтажей. Она ясно доказала, что супертосканские вина являются достойными представителями винодельческой Италии: они с честью прошли испытание временем, а некоторые из них имеют полное право быть причисленными к списку великих образцов мирового виноделия. Особым откровением стали вина из чистого Санджовезе — Fontalloro 1986, Percarlo 1985, La Corte 1985, Cepparello 1988 и Le Pergole Torte 1981. Они лишают аргументов тех, кто еще ставит под сомнение величие этого сорта на терруарах Кьянти Классико. Да, на этой территории можно успешно выращивать Каберне Совиньон или Сира, но ни один из «иностранных» сортов не может сравниться с Санджовезе в выражении идеи о неотъемлемой связи сорта и местности. Эти образцы также подтвердили, что характер терруара влияет на характер вина, иначе как еще по прошествии стольких лет объяснить аристократичную элегантность и тонкую глубину Fontalloro, природную концентрацию и мощь Percarlo, крепкую структуру и жизненную энергию La Corte или хрупкую изящность Le Pergole Torte?

Историческая перспектива смогла показать ранние винодельческие идеалы и стилевые подходы разных хозяйств. Tignanello 1986 (85% Санджовезе, 10% Каберне Совиньон, 5% Каберне Фран), по-прежнему полное жизни, — яркий пример амбициозного вина, рассчитанного на интернациональную аудиторию. Camartina 1981 (70% Санджовезе, 30% Каберне Совиньон) между тем свидетельствует об утонченном подходе, где главной идеей винодела является безупречный баланс. Vigorello 1986 (80% Санджовезе, 20% Каберне Совиньон) по прошествии более 20 лет демонстрирует прекрасную свежесть, блестяще сохранившиеся фруктовые тона, доминирующие в букете, и хорошо интегрированную танинную структуру. Concerto 1988, идентичное по составу c Vigorello, выделяется благодаря тонкому характеру, опять же великолепному качеству фруктового вкуса, спелым зернистым танинам и прекрасной длине послевкусия.

Время текло, и развитие хозяйств не стояло на месте. С годами пришло более глубокое понимание потенциала территорий. Виноградарские и винодельческие практики совершенствовались, а с ними поднималось качество. У некоторых вин слегка или серьезно поменялся сортовой состав. Вкусовой и стилистический профили некоторых супертосканских тоже изменились. Горизонтальная дегустация образцов 2001 года (за исключением Concerto, производство которого прекратилось в 1994 году) убедила, насколько далеко продвинулось качество всех вин за этот отрезок времени. Fontalloro, Percarlo, La Corte, Cepparello, Le Pergole Torte остались верны своему оригинальному стилю, который стал более отточенным. К ряду выдающихся вин из Санджовезе присоединились Flaccianello della Pieve и Sangioveto. Tignanello также сохранило свой международно-амбициозный характер. Сортовой состав Camartina и Vigorello изменился в сторону сокращения доли Санджовезе и увеличения — Каберне Совиньона, а также введением Мерло для Vigorello. Можно сказать, что их современный сладко-фруктовый букет потакает вкусу международных потребителей, однако свежесть и минеральность делают эти вина весьма индивидуальными.

Во время дегустации представители хозяйств, виноделы и консультанты обсуждали разные аспекты супертосканского феномена и его вклад в винодельческую историю региона и страны. Марко Палланти, президент Консорциума вин Кьянти Классико, участвовавший в дискуссии, заявил, что ключевыми понятиями супертосканского движения следует считать слова «революция, приверженность делу и страсть». Оно привлекло внимание к Тоскане, а виноделы Кьянти Классико (как, впрочем, и других частей Тосканы) заново открыли Санджовезе. В регионе начались новые программы исследования сорта. Виноделы стали путешествовать, особенно часто по Франции, которая на тот момент считалась самой продвинутой винодельческой державой.

Супертосканские образцы положили начало соперничеству между винами, выпущенными из Санджовезе, и прочими высококачественными винами на международной арене. Виноделы начали исследовать поведение других сортов на тосканской земле. Наконец, новое движение качества заставило правительство пересмотреть существовавшие нормативы производства и обновить их в соответствии с требованиями времени.

Супертосканский феномен навсегда изменил историю Тосканы. Он заставил регион переосмыслить традиции и принять современные условия работы. Но при этом виноделы, выпустившие первые супертосканские вина, остаются верными своим виноградникам, своим принципам работы, своей твердой вере в великий потенциал территории. Сегодня из революционеров они превратились в классиков, а их вина свидетельствуют о правильности выбранного пути.

Лучшие вина исторических винтажей

Fontalloro 1986 4,5 звезды
Percarlo 1985 4,5 звезды
Tignanello 1986 4,5 звезды
Camartina 1981 4,5 звезды
Vigorello 1986 4,5 звезды
Concerto 1988 4,5 звезды
La Corte 1985 4 звезды
Cepparello 1988 4 звезды
Cabreo Il Borgo 1989 4 звезды

Лучшие вина 2001 года
Fontalloro 5 звезд
Percarlo 5 звезд
Flaccianello della Pieve 5 звезд
Le Pergole Torte 5 звезд
Sangioveto 5 звезд
Cepparello 4,5 звезды
Tignanello 4,5 звезды
Vigorello 4,5 звезды
La Corte 4,5 звезды
Cabreo Il Borgo 4,5 звезды

Источник: eleonorascholes.ru