Союз виноградарей и винделов России На главную страницу
На главную страницу Карта сайта Обратная связь
Новости информационно-аналитического портала Виноградарство и виноделие РоссииТорговая система предприятий виноградарско-винодельческой отрасли РоссииЗаконодательство виноградарско-винодельческой отрасли РоссииАнализ виноградарства, виноделия и рынка винаМаркетинговые технологии виноделияТехнологии виноделияТехнологии виноградарстваСистемы автоматизации для виноградарских и винодельческих предприятийВыставки, конференции, фестивалиИнвестиционные проекты виноградарский компаний и винодельческих хозяйств РоссииВ помощь потребителюВинный туризмНовые статьи, материалы, обзорыГПРСХЦПВРезультаты поиска
В помощь потребителю / Дегустация вина / Вертикальная дегустация южноитальянских вин

Вертикальная дегустация южноитальянских вин

Южноитальянские вина: разрез по вертикали

Три вертикальные дегустации от производителей Южной Италии были недавно предложены международной группе винных экспертов.

Неро ди Троя — итальянский Пино Нуар?

На монете достоинством в один евроцент, отштампованной в Италии, изображена крепость. Это Castel del Monte, наследие просвещенного императора Фридриха II, который правил королевством Апулии и Сицилии в первой половине XIII века. Сегодня октагональная крепость считается одной из главных достопримечательностей Апулии. Интерес к этому необычному сооружению не ослабевает еще и потому, что история строительства и предназначение крепости по-прежнему остаются предметом научных споров и теорий тайных заговоров.

Castel del Monte — также символ небольшого винного региона с одноименным названием. Деноминированная зона существует с 1971 года, в ней производят белые, розовые и красные вина. Для выпуска используют целый ряд сортов, от местных до интернациональных. Среди первых — Пампануто, Бомбино Бьянко, Неро ди Троя (местное название для Ува ди Троя), Альянико, Монтепульчано и Бомбино Неро. Среди вторых мы находим Шардоне, Пино Блан, Совиньон Блан, Пино Нуар и два Каберне. Такое изобилие, мягко говоря, не способствует тому, чтобы Castel del Monte DOC твердо ассоциировался с определенным сортом винограда или стилем вина. До недавних пор виноделы не слишком волновались по этому поводу: как и в других частях южной Италии, они предпочитали отправлять виноматериалы на север, где ими «накачивали» легкотелые вина из более прохладных зон производства. Но времена поменялись, и сейчас многие винодельческие хозяйства начинают работать в новом направлении. Качество постепенно растет, и вина все чаще бутилируют на месте, что повышает их ценность, а с ней и доходность хозяйств. Более того, идея производства доносится до виноторговца и конечного потребителя.

Несмотря на обилие сортов и нынешнюю малоизвестность, у зоны Castel del Monte есть хороший шанс построить себе значимую репутацию. Здесь растет автохтонный виноград Неро ди Троя, и он действительно может вывести эту территорию вперед. Реальный успех будет зависеть от многих обстоятельств, но, по крайней мере, потенциал для выпуска первоклассных вин в этом сорте заложен.

Что такое Неро ди Троя? Во-первых, один из древнейших апулийских сортов, который по легенде был привезен на юг Италии греческим героем Диомедом. Есть и другие версии, утверждающие, что виноград происходит из городка Троя в Апулии, либо Круя в Албании. Точных научных подтверждений о родословной этого сорта пока нет. Первые системные описания Неро ди Троя появились в середине XIX века, и начиная с той поры его регулярно представляли одним из ведущих апулийских сортов для производства вина. “The Oxford Companion to Wine” под редакцией Дженсис Робинсон, современная библия по вину, однако, отзывается о Неро ди Троя не слишком лестно, заявляя, что «он еще не достиг уровня, уже продемонстрированного такими более южными сортами, как Примитиво и Негроамаро». И здесь я готова поспорить, поскольку ответственность за такое положение дел следует возложить на виноделов, а не сам сорт. Мой защитный аргумент — вина Vigna Pedale от Torrevento, выполненные на 100% из Неро ди Троя.

Первый винтаж Vigna Pedale пришелся на 1993 год, когда Torrevento уже несколько лет находилось в руках нынешнего управляющего Франческо Лиантонио. Он оставил профессорскую деятельность на кафедре маркетинга и возглавил семейное хозяйство в 1989 году. С момента прихода Лиантонио взял курс на культивирование автохтонных сортов и модернизацию производства. По его словам, оба начинания были восприняты местными виноделами как «безумные». Сейчас Torrevento — крупнейшая компания в Castel del Monte и один из ведущих семейных бизнесов в Апулии.

Лиантонио был первым, кто решил выпускать вина из Неро ди Троя in purezza, то есть без добавок других сортов (по регламенту для вин Castel del Monte DOC c указанием сорта достаточно иметь всего 65% данного винограда). Vigna Pedale — это топовое среди производимых в Torrevento вин из Неро ди Троя. Урожай поступает с виноградника в коммуне Педале, которая и дала название вину. Лозы растут на едином участке размером 40 гектаров, из которых 15 представляют собой молодые посадки. Виноградник расположен на плато на высоте примерно 400 метров над уровнем моря, а почвы состоят из твердых известняковых пород, над которыми находится прослойка гумуса глубиной примерно 60 см. Посадочный материал был выбран путем массальной селекции лучших лоз. Отличительная черта винограда — ягоды мелкого размера, с легкой горчинкой во вкусе. Участок Vigna Pedale занимает особое место среди других и по сентиментальным причинам — это был первый виноградник, который семейство Лиантонио приобрело для своего хозяйства.

До 2000 года включительно винификация и выдержка вина проходили только в чанах из нержавеющей стали. Начиная с урожая 2001 года, Vigna Pedale оставляют на 12 месяцев в бочках из французского дуба (равные доли новых, однолетних и двухлетних) при общей выдержке в минимум 24 месяца. Наряду с получением дополнительной сложности букета и структурной глубины вина, эта практика также позволила перевести Vigna Pedale в более высокую категорию Castel del Monte DOC Riserva.

Франческо Лиантонио предложил нашей группе экспертов оценить восемь винтажей Vigna Pedale, сделанных между 1996 и 2005 годами. Вертикальная дегустация вин из Неро ди Троя впервые проводилась в Torrevento, да и похоже, что во всей Апулии. По крайней мере, другие прецеденты нам неизвестны. Образцы дегустировались от молодых к старым: через эту дегустацию читалась десятилетняя история как самого Vigna Pedale, так и общей деятельности хозяйства. Два последних винтажа — 2005 (будет бутилирован весной) и 2004 (сейчас в продаже) — оказались наиболее впечатляющими, став логическим результатом работы, проводимой последние 20 лет. Я их оценила, соответственно, в 16,5 и 17 баллов из 20. Важно отметить, что вина показывают индивидуальный стиль сорта наряду с природными особенностями года, и при этом выполнены в современной манере, с привлекательным фруктовым букетом и хорошо обработанными танинами.

В целом, для Vigna Pedale характерен насыщенный рубиновый цвет, который с возрастом переходит к гранатовому. Молодые вина наполнены мягкими ароматами спелых красных и черных фруктов — шелковицы, сливы, вишни, ежевики, малины. Во вкусе к ним добавляются яркие оттенки специй, а также нюансы кофе, шоколада. Эволюция проходит грациозно: в вине развиваются тона засушенных фруктов или ягодного конфитюра, бальзамические и трюфельные оттенки, нюансы подлеска и грибов. Несмотря на южное происхождение, Vigna Pedale всегда отличается прекрасной свежестью и средним уровнем алкоголя (12,5-13%). Это вино с подтянуто-стройной, а не пышной, формой. Поначалу оно подает себя несколько сдержанно — ему надо дать время «подышать», и тогда раскрывается тонкий букет, который в зависимости от винтажа и возраста объединяет в разных пропорциях оттенки фруктов, трав, цветов, минералов, специй, трюфелей и бальзамика. Погодные условия года сильно влияют на характер — складывается впечатление, что апулийский Неро ди Троя не менее чувствителен, чем бургундский Пино Нуар. Но когда все удается, результаты для обоих сортов получаются потрясающими. Неро ди Троя имеет потенциал к выдержке: сейчас на пике развития находится Vigna Pedale 1999, которое в ароматах сочетает гладкие, моложавые тона красных фруктов с оттенками подлеска и трюфелей, а во вкусе демонстрирует великолепную природную концентрацию, свежесть и сложную игру фруктов, шоколада и бальзамика, с длительным, приподнятым послевкусием (16,5 баллов).

Франческо Лиантонио — пока один из немногих приверженцев Неро ди Троя, верящих в его потенциал. Возможно, после этой дегустации, оставившей на международных дегустаторов прекрасное впечатление, ему будет легче убедить своих коллег в том, что Неро ди Троя — идеальный кандидат на роль визитной карточки Castel del Monte. Сорт имеет хорошие шансы принести этому винному региону славу и престиж.

Анджело Гайя из Базиликаты

Невозможно поверить, что винодельня Bisceglia находится в Базиликате. Перед нашими глазами — минималистичное здание, со сторогими линиями, из черного базальта и стекла, спроектированное дуэтом японского и итальянского дизайнеров Хикару Мори и Доменико Сантомауро. Внутри — футуристическая винодельня XXI века, объединяющая функциональность с концептуальным дизайном. Каждое помещение, начиная с винного бара и заканчивая погребом для бочковой выдержки, больше соответствует урбанистическому духу мегаполиса, нежели бедному, малонаселенному аграрному краю, каким по-прежнему остается Базиликата.

Bisceglia — новый амбициозный феномен в местном виноделии, и выполнить его под силу только успешному бизнесмену. Таким человеком и является Марио Бишелья. Он начал винодельческий проект после того, как проработал на высоких управленческих постах в нескольких известных компаниях пищевой индустрии. Первое вино из автохтонного сорта Базиликаты, Альянико, Бишелья попробовал даже не в Италии, а в Нью-Йорке. Это хорошо объясняет, почему новый винодельческий проект был основан не на традиционных крестьянских понятиях, а на четко сформулированной бизнес-модели.

Бишелья поставил задачу стать ведущим производителем Базиликаты и добивается ее с завидным упорством. Винодельческое хозяйство было основано в 2001 году при объеме инвестиций в 10 млн. евро. В 2005 году в продажу были выпущены первые 70 тыс. бутылок, в 2008 цифра составила 400 тыс., а к 2011 году планируется производить 900 тыс. бутылок. Основные виноградники находятся в Базиликате, однако часть урожая также поступает из Апулии и Кампании. Марио Бишелья считает важным выйти за рамки узкого мелкопоместного менталитета. В качестве слогана он выбрал фразу “Southern Italian Essence” («Суть южной Италии»), которая служит хорошей отправной точкой для представления вин на международных рынках. Другой фундаментальный момент — качество. Компания сделала ставку на выпуск премиальных вин, рассчитанных на ресторанные продажи. За короткий срок существования винодельческого хозяйства его флагманское вино из Альянико — Gudarra — уже дважды получило высшую оценку в три бокала от итальянского гида Gambero Rosso, а также вошло в список 100 лучших вин по версии этого издания в 2009 году.

Именно это вино было предложено нам на дегустацию — четыре винтажа Gudarra Aglianico del Vulture DOC 2003-2006 годов и первый винтаж Gudarra Riserva 2001. Два года назад на роль энолога-консультанта был приглашен Маурицио Анджелетти, который также работает с хозяйствами Пьеро Антинори. Он сделал два последних вина — Gudarra 2006 и 2005, и «почерк» нового энолога явно прослеживается в этих образцах. Фруктовые элементы ароматов и вкуса отличаются чистотой, щедростью, высокой концентрацией. Танины обработаны так, что через них подчеркивается мощная структура, но не ощущается сухость. Вина произведены в насыщенном стиле, который легко понимает зарубежный потребитель, и все-таки они остаются винами из Альянико — со сладким вишнево-ежевичным букетом в обрамлении пряностей. Было бы хорошо, если бы винодел смог поставить дополнительный акцент на кислотности: она несет с собой свежесть и питкость, а также уравновешивает алкоголь, присутствие которого заметно выраженным теплом. По этой причине мои предпочтения отданы более старому винтажу-2004 (16,5 баллов). Несмотря на некоторую рустикальность стиля, присущую первым выпускам Gudarra, в этом вине есть баланс, элегантность, привлекательная питкость и интересный элемент диких трав, связывающих его со своей территорией. Ну а в том, что Альянико дает долгоживущие вина, сомневаться не приходится: Gudarra Riserva 2001 (по закону ризерва выдерживается 5 лет до выхода в продажу) имеет прекрасный запас сил, который позволит вину развиваться по нарастающей еще минимум 3-5 лет.

«Моя стратегия заключается в том, чтобы доказать всему миру способность Базиликаты производить великие вина», — заявляет Марио Бишелья. Его первопроходческая миссия непроста, но если кто-то и может доказать, что малоизвестные южноитальянские сорта, такие как Альянико, достойны мирового признания, то Бишелья — самый подходящий кандидат. Деловая хватка и маркетинговый талант, подкрепленные высоким качеством вин, делают его новым Анджело Гайя из юга Италии.

Дегустация, какой еще не было

По винной географии итальянский «каблук» — это винодельческий регион Саленто, разбитый на несколько зон IGT и DOC. Одно из центральных мест, и в прямом, и в переносном смысле, в нем занимает хозяйство Candido. Это семейное предприятие владеет 160 гектарами виноградников, а также работает по контрактам с мелкими виноградарями — их общие посадки составляют 100 гектаров. Несколько лет назад внешним виноделом Candido стал пьемонтец Донато Ланати, хорошо известный исследователь и консультант-энолог. Его статус в Италии сравним со статусом профессора Дени Дюбордье во Франции.

В Candido для нас подготовили дегустацию Duca d’Aragona, занимающего высокое положение в общей иерархии вин хозяйства. Это купаж с доминантой Негроамаро и небольшой долей Монтепульчано, который выдерживают в барриках. К оценке были предложены винтажи 2001, 1998, 1997, 1993 и 1991.

Проводить дегустацию приехал Донато Ланати, а с собой он привез специальный сюрприз. Наша группа стала первой, увидевшей и услышавшей выводы инновационного анализа, над которым Ланати работал в последнее время. В его основе лежит идея представлять важные дегустационные аспекты вина в виде пиктограмм, легко понятных тем, кто работает в винной индустрии. Каждое вино прошло через 2 тыс. тестов, затем результаты были обработаны по двум направлениям.

Во-первых, общие показатели. Цвет вина раскрыт через две стрелы, из них одна указывает насыщенность, а другая — прозрачность. Зная цифры, можно аккуратно прогнозировать цвет вина, без фактической визуальной оценки. Далее, на диаграмме-бублике читается соотношение «коротких» и «длинных» танинов. В процессе эволюции молекулы танинов вступают в химические реакции, в результате чего они связываются с антоцианами и увеличиваются в размере. Мы ощущаем эти изменения как текстурные: танины в выдержанных винах описываются нами как мягкие, шелковистые, сглаженные. По словам Ланати, в выдающихся винах на пике эволюции доля «длинных» танинов составляет 80%. Что касается Duca d’Aragona, то в самом молодом образце 2001 года их 46%, зато в самом старом, 1991 года — 79%. Наконец, остальные важные показатели представлены в виде человечка: шляпа — количество флавоноидов, голова — уровень алкоголя, галстук — уровень pH, туловище — общее содержание экстрактивных веществ, ноги — антоцианы. Очевидно, что фигуры человечков получаются разными в зависимости от показателей в каждом образце. При эволюции вин человечки сильно теряют в росте из-за значительного сокращения флавоноидов и антоцианов.

Вторая пиктограмма полностью посвящена ароматам. Она представлена в виде ромашки, где каждый листик и лепесток соответствуют определенной группе ароматических веществ. Чем выше их содержание, тем крупнее элементы пиктограммы. Листиков всего три (спирты и бензеноиды, терпены, норизопреноиды), лепестков — шесть (сложные эфиры, образованные при выдержке; фураны и лактоны; сложные эфиры, образованные при ферментации; спирты и бензеноиды; терпены; норизопреноиды). Опять же, зная цифры и соотношения, по пиктограмме можно определить, каковы особенности букета вина, на каком этапе эволюции оно находится вино и насколько раскрыло свой ароматический потенциал.

Основываясь на данном анализе, Донато Ланати представлял ароматы и характер образцов без органолептической дегустации. Он также указал, что Duca d’Aragona 1993 и 1998 должны быть лучшими винами в нашей подборке. Энолог оказался прав: образец девяносто третьего года действительно находится в превосходной форме по сравнению с другими. Вино отличается блестящим гранатовым цветом с кирпичным оттенком по ободу, в нем тонко сплавлены ароматы красных фруктов с легкими нюансами кожи. Вкус безупречно сглажен, построен на тонах горько-сладкой вишни, черных фруктов, бальзамика, смолы. Танины соединены в монументальную структуру — в целом, Duca d’Aragona 1993 по характеру напоминает хорошо выдержанное бароло (17 баллов). Винтаж-1998 тоже неплох, с ароматами красных фруктов и эволюционировавшими бальзамно-смолистыми нюансами (16 баллов), однако более интересным показалось вино 1997 года. В нем богатые и одновременно элегантные фруктово-пряные ароматы сменяются гладким вкусом красных и черных фруктов, специй и пикантной горчинки вишневой косточки. Плато эволюции еще не достигнуто (16,5 баллов). Хороший потенциал показывает и 2001 год (16 баллов), а Duca d’Aragona 1991 в своем почтенном 17-летнем возрасте — настоящий раритет из Негроамаро, который сейчас отличается букетом трюфелей, подлеска и нефти, жирным вкусом красных фруктов, специй, особенно мускатного ореха, и тонкой нефтяной ноткой (16,5 баллов). Кстати, как пояснил Донато Ланати, вина из Негромаро — наряду с винами из Неббиоло и Рислинга — с возрастом развивают одинаковые тона нефти, поэтому сравнение апулийского сорта с пьемонтским весьма оправданно.

Если аналитические винные профили Ланати так точны, смогут ли они в будущем заменить традиционные описания дегустаторов? Несмотря на их колоссальную помощь в понимании вина, ответ, скорее всего, останется отрицательным. Ни один, даже самый точный, лабораторный анализ не в состоянии передать поэзию вина и эмоции человека, пьющего его. Хорошее вино — это всегда продукт культуры, и субъективная оценка порой оказывается для нас гораздо важнее оценки объективной.

Источник: eleonorascholes.ru