Союз виноградарей и винделов России На главную страницу
На главную страницу Карта сайта Обратная связь
Новости информационно-аналитического портала Виноградарство и виноделие РоссииТорговая система предприятий виноградарско-винодельческой отрасли РоссииЗаконодательство виноградарско-винодельческой отрасли РоссииАнализ виноградарства, виноделия и рынка винаМаркетинговые технологии виноделияТехнологии виноделияТехнологии виноградарстваСистемы автоматизации для виноградарских и винодельческих предприятийВыставки, конференции, фестивалиИнвестиционные проекты виноградарский компаний и винодельческих хозяйств РоссииВ помощь потребителюВинный туризмНовые статьи, материалы, обзорыГПРСХЦПВРезультаты поиска
В помощь потребителю / Дегустация вина / Вертикальная дегустация Chateau Margaux

Вертикальная дегустация Chateau Margaux

Милости и капризы Шато Марго

Когда Катарина Вольф, управляющая австрийской виноторговой компанией WeinArt, прислала список ближайших дегустаций и пригласила посетить одну из них, мой выбор был однозначным.

Chateau Margaux, бордоская легенда, вино, обладающее неподражаемой элегантностью, благодаря которой его часто называют самым женственным из знаменитой пятерки гран крю. Была бы я порасчетливей, то, наверное, выбрала бы суперамбициозное Chateau Petrus или мифическое Domaine de la Romanee Conti (надеюсь, что судьба еще улыбнется). Но дело было в другом. Признаюсь, что на протяжении многих лет я лелеяла мечту попасть на историческую вертикальную дегустацию Марго. Этот шанс казался почти недосягаемым. И все-таки мечты сбываются.

Говорить о Шато Марго легко и сложно одновременно. Его grand vin — символ величия, одно из доказательств того, на какую головокружительную высоту может подниматься такой земной по сути сельскохозяйственный продукт, как вино. Но даже при универсальном признании превосходства Chateau Margaux над большинством прочих бордоских, опыт, переживаемый дегустатором, всегда остается субъективным. Терруары поместья более «осязаемы» и контекстны в шкале ценностей вина. Виноград, собираемый с лоз средним возрастом в 35 лет, получает свой характер от особого строения почв. Терруар Шато Марго — это смесь известковой глины и гумуса с верхним слоем мелкой гальки и крупного гравия. Он не имеет себе подобных в коммуне Марго. Но, как замечают владелица замка Коринн Менцелопулос и управляющий директор Поль Понталье, терруар для вина — что наследственность для человека. Он может быть всем или ничем. Всем, поскольку без него никогда не получится великого вина. Ничем, потому что он раскрывается только при участии человека.

Люди действительно продолжают играть судьбоносную роль, ибо их отношение, решения и работа сформировали прошлое и создадут будущее поместья. Нынешняя площадь владений в 262 гектара, из которых треть занимают виноградники, остается неизменной с конца XVII века. История шато знала взлеты и падения, периоды процветания и упадка. Стабильность и продолжающийся успех Марго в современную эпоху, безусловно, связан с семейством Менцелопулосов. Греческий бизнесмен Андре Менцелопулос приобрел запущенное поместье в 1977 году и сразу начал масштабную программу по восстановлению виноградников. Он пригласил к работе Эмиля Пейно — бордоского энолога с непререкаемым авторитетом, который консультировал поместье до 1990 года. Безвременная смерть Менцелопулоса в 1980-м, к счастью, не обернулась трагедией для Марго. Дочь Коринн не замедлила встать во главе поместья и продолжить работу отца. Тремя годами спустя она пригласила Поля Понталье на должность управляющего директора, и с тех пор их профессиональный союз стал главным залогом блистательного прогресса хозяйства и несравненного качества вин.

На виноградниках Шато Марго культивируют 4 традиционных красных бордоских сорта — Каберне Совиньон, Мерло, Пти Вердо и Каберне Фран, где первый имеет самую большую долю. Философия производства прежде всего опирается на получение урожая максимального качества и идеальной зрелости. Никаких сенсационных деталей во время винификационного процесса. Все происходит по обычной схеме: виноград проходит трехнедельную ферментацию в больших дубовых чанах (без модной сортировки, длительной мацерации или микроокисления). Затем вино выдерживают 18-24 месяца в новых дубовых бочках и осветляют яичным белком. Объем выпуска Chateau Margaux grand vin всегда меньше, чем второго вина замка — Pavillon Rouge du Chateau Margaux. Производство первого в среднем составляет 150 тыс., а второго — 200 тыс. бутылок. В поместье также делают белое вино Pavillon Blanc du Chateau Margaux из Совиньон Блана — возраст лоз примерно равен 25 годам, а общий выпуск — 33 тыс. бутылок.

Катарина и Карл-Хайнц Вольф и команда WeinArt, как обычно, организовали дегустацию в формате ужина со специально разработанным меню, благодаря которому блюда идеально сочетались с каждой переменой вин. Подача образцов и расчет времени были безукоризненными: сначала сервировались вина, чтобы гости имели возможность спокойно их оценить и написать дегустационные заметки, затем подавалась еда. Так — наряду с большим гастрономическим удовольствием — предоставлялась возможность сравнить сочетаемость разных вин с блюдами. Всего гостям вечера вечера было предложено 40 вин, включая 35 винтажей Chateau Margaux, растянувшихся на семидесятилетний отрезок времени — с 1934 по 2004 годы. Это, безусловно, редчайшая подборка, а подготовка к дегустации заняла у компании WeinArt два года. Среди гостей ужина были винные эксперты и коллекционеры. С ценными комментариями по ходу дегустации выступал ведущий австрийский критик Питер Мозер.

Моя оценка вин дана в соответствии с классической европейской 20-балльной шкалой: 19-20 баллов для великих образцов; 17-18,5 — для выдающихся; 14,5-16,5 — для хороших вин с некоторыми выдающимися чертами. Приводить более низкую классификацию здесь неуместно, поскольку образцы дегустации не дали повода для подобных оценок.

После аперитивного шампанского Ayala Brut Nature Zero Dosage, чьи медовые ноты выдержки на фоне ярко минерального стержня вкуса настроили на нужный лад, первой переменой вечера стали белые вина Pavillon Blanc признанных винтажей 1986, 1989 и 1995. Самым интересным в этой ретроспективе оказался образец 1986 года, с хорошо выраженной свежестью и неожиданными нефтяными нотами. В ароматах выделяются землистые и несладкие марципановые тона, подтверждающие немалый возраст вина. Оно с гладкой ланолиновой текстурой, живой кислотностью и тоном крыжовника и нефти во вкусе, пряным, стойким послевкусием, в котором пробивается тепло алкоголя. Высокая кислота позволит вину храниться еще несколько лет, но лучше его пить сейчас, чтобы избежать доминанты нефтяного букета. Один из великих винтажей для Pavillon Blanc, согласно отчету хозяйства (15,5 баллов). Между тем, во вкусовом профиле Pavillon Blanc 1989 по-прежнему преобладают тона, приобретенные от выдержки в новом дубе. Ароматы вина сдержанны, приподняты, в них различаются персиковые ноты. Пряный, насыщенный, но не особенно сложный вкус свидетельствует о моде конца 1980-х и 1990-х годов на жирные, маслянистые вина. Хорошая стойкость. Еще один великий винтаж, ссылаясь на отчет поместья (15 баллов). В вуали ароматов Pavillon Blanc 1995 сейчас прослеживаются оттенки зеленой листвы, спаржи и несладкой ванили. Вкус интегрирован, в тонах белых косточковых фруктов — больше косточки, чем фрукты. В послевкусии выделяются древесные и ванильные тона. Вино эволюционировало быстрее, чем можно было бы ожидать. В хозяйстве винтаж считают самым мощным после 1989 года, хотя и дождь во время сбора урожая разбавил концентрацию ягод (14,5 баллов).

Белые вина послужили хорошим вступлением к основной дегустации 35 винтажей Chateau Margaux, первыми из которых были поданы образцы 2001, 2002, 2003 и 2004 годов. Как несправедливо, что винная пресса часто обходит стороной 2001 год, который последовал за столь нашумевшим 2000-м. Для меня он — настоящая бордоская классика. Ароматы Chateau Margaux 2001 открыты и сфокусированы, вкус сбитый, хорошо структурированный, с чистыми тонами черной смородины и кедра. Сейчас вину недостает интриги вкуса, но она, безусловно, разовьется с годами, для этого заложены все условия. Выразительное, пряное послевкусие. Лучше подождать открывать бутылки еще хотя бы 3-5 лет (18+ баллов и прекрасный потенциал). Согласно отчету хозяйства, во время сложного 2002 винтажа качество урожая Мерло оказалось «разочаровывающим», но оба Каберне и Пти Вердо вызрели благодаря бабьему лету. Вино, соответственно, ассамблировали с минимальной долей Мерло. Оно не теряет свойственной Марго элегантности, насыщенности вкуса и прекрасной структуры, однако ему недостает драмы, силы и многосложия — тех граней, благодаря которым вина превращаются из превосходных в великие (16,5 баллов). Две тысячи третий, чьи погодные условия были прямо противоположны предыдущему винтажу, показывает и другой характер вина. Фруктовый аспект отличается спелостью, без джемовости; высокая концентрация и плотная структура. Послевкусие стойкое, теплое. Хотя и успешный сам по себе, в контексте обычного стиля Марго этот образец менее изящен и тонок, чем, возможно, вызовет разочарование у поклонников, привыкших к элегантному исполнению этого вина (17 баллов). После двух экстремальных винтажей в 2004-м виноградный цикл наконец проходил при «нормальной» атлантической погоде. Сейчас вино этого винтажа, похоже, ушло в себя. Ароматы сдержаны, но источают свежесть, которая обнаруживается и в далеко не развившемся вкусе. Древесные ноты пока интегрировались не полностью. Вину нужен покой и время, чтобы превратиться из падчерицы в красавицу (17+ баллов и потенциал). Как это часто бывает, не самые великие винтажи оказываются наилучшими партнерами к еде. В этой перемене Chateau Margaux 2002 составило наиболее гармоничную пару с белой спаржей, поданной с соусом из красного вина, и также преподнесло хороший урок: не бойтесь рушить стереотипы о «правильности» и «неправильности» сочетаний и полагайтесь на реальный вкус еды и вина.

Следующая часть дегустации была посвящена образцам конца века — 1997, 1998, 1999 и 2000. Непростой 1997-й не смог оправдать высокой хвалы бордоских производителей и негоциантов (все из-за комбинации погодных условий: плохого августа, не позволившего винограду набрать нужную концентрацию, и последовавшей прекрасной осени, которая в некоторой мере «спасла» винтаж и поселила надежды). В настоящий момент Chateau Margaux 1997 предлагает исключительную питкость, хотя и не слишком много сложности. В ароматах вина доминируют привлекательные кедровые и растительные ноты, вкус средней насыщенности, а послевкусие полное (16,5 баллов). Винтаж 1998 был близок к великому, согласно отчету шато. Августовская жара и засуха привела к высокой концентрации вкуса в винограде, но отчасти урожаю помешал сильный дождь во время сбора. Вино отличается богатыми, щедрыми ароматами черной смородины и сливы и чудесной вельветовой текстурой танинов, в нем заметно тепло, послевкусие не слишком продолжительное (17 баллов). В 1999 году погодный сценарий был близок предыдущему винтажу: жаркое солнечное лето с небольшими осадками, сухой конец августа и начало сентября, после чего пошли дожди. В этом вине больше элегантности, чем в образце 1998 года. Спелая фруктовая составляющая ароматов сейчас не слишком выражена, но это явление временное. Прекрасная свежесть. Во вкусе довольно сильное влияние тонов, полученных от выдержки в новых дубовых бочках. Блестящая стойкость вкуса, сила вина раскрывается в самом финале. Этот винтаж Марго еще не подошел к плато зрелости (17,5 баллов). Высшей точкой этой части дегустации стало Chateau Margaux 2000. Великий винтаж, вне всяких споров. Чувственное по характеру, с тонами черных ягод и фруктов в букете, фундаментальной структурой, элегантной природной концентрацией и фантастически продолжительным послевкусием. Образцовый винтаж, который великолепно пьется сейчас и будет эволюционировать несколько десятков лет (19 баллов).

Четвертая перемена состояла из вин 1988, 1989 и 1990 годов. На протяжении долгого времени критики прохладно относились к винтажу 1988, который был омрачен дождями в первой половине лета и засухой — во второй. Майкл Бродбент в книге “Vintage Wine” долго оценивал вино 2 звездами из пяти, хотя в последнем комментарии, в 2000 году, заметил, что на пике эволюции оно может достичь уровня 5 звезд. Он не ошибся: вино подходит к плато зрелости и начинает показывать свой характер в выгодном свете. Тонкие ароматы сочных фруктов, парного мяса и оттенки земли на фоне прекрасной свежести. Вкус тоже свежий, интегрированный, хотя и танинам нужно больше времени, чтобы полностью смягчиться. Вино с особой минеральностью и замечательной длиной вкуса. Можно пить сейчас или подождать еще 2-3 года до более гармоничного развития (17,5 баллов). Винтаж 1989, который в Бордо запомнился как один из самых ранних и самых легких, в Марго назвали «годом мечты». Богатые, роскошные фруктово-шоколадные ароматы вина идут из нижних регистров. Вкус насыщенный, сверхмощный, с прекрасной стойкостью. Утонченность на этот раз замещена впечатляющим богатством вкуса, которое и далее будет определять характер этого вина (18 баллов). Восемьдесят девятый и девяностый — пара превосходных, хотя и не идентичных по погодным условиям, винтажей. На дегустации нам повезло с бутылкой 1990-го. Вино соблазняло своей тонкой элегантностью, чувственностью и приподнятостью фруктовых ароматов. Вкус с тонами сухих фруктов и минеральным оттенком представлял собой воплощение женственного очарования Марго (18,5 баллов). Хотя мои собственные предпочтения на этот раз были на стороне 1990-го, два последних образца находятся на примерно равных высотах, и их еще интереснее будет сравнить через несколько лет.

Далее были поданы вина 1993, 1994, 1995 и 1996 годов. Винтаж 1993, который списан со счетов из-за обильных дождей, в том числе и во время сбора урожая, сейчас показывает весьма очаровательный характер. Главный сюрприз — это неожиданно сладкие, душистые цветочные и фруктово-ягодные ароматы с фиалкой, сливой, черной смородиной и клубникой. Вкус свежий, питкий, несколько простоватый, но в нем есть танинная основа и стойкость. Я бы сказала, что это вино вызывает больше восторга у прекрасной половины человечества, ибо оно обладает несомненным шармом (17 баллов). Девяносто четвертый — еще один «малый» год в Бордо, когда согласно отчету хозяйства Каберне Совиньону не хватило нескольких солнечных дней для лучшего созревания. И действительно, в облаке тонких черноягодных ароматов можно различить «зеленые» оттенки виноградных гроздей. Тяжелая танинная основа, и танины по-прежнему твердые, хотя и вино не лишено благородства, свойственного лучшим образцам Бордо (16,5 баллов). Девяносто пятый и девяносто шестой — высоко зарекомендовавшие и конкурирующие между собой винтажи. Из них 1995-й сейчас менее развит. Образец на дегустации отличался превосходой свежестью, но не выдавал драмы, ожидаемой от такого известного урожая (16,5+ и потенциал). Chateau Margaux 1996, напротив, дарит удовольствие своей типичной вуалью сложных ароматов с оттенками черной смородины и парного мяса. Вкус отличается приподнятостью, насыщенностью, тонами кедра и оттенками сигарной коробки и прекрасной питкостью и стойкостью (17,5+ баллов). Если выбирать из этих двух, 1996-й уже начинает отлично питься сейчас, а 1995-й требует запастись терпением еще на несколько лет.

После такой контрастной перемены нам были предложены вина нескольких тяжелых по погодным условиям винтажей — 1984, 1987, 1991 и 1992. В результате проблем с завязью и созреванием винограда, вино в 1984 году выдалось не слишком примечательным. Если еще сохранились запасы, то лучше их пить сейчас. Ароматы линейные, на тонах «пьяной» вишни. Благодаря высокой кислотности вкус свежий, но нервный, танины еще твердые (16 баллов). Урожай 1987 года породил вина, которые после выпуска предпочитали пить за приятным ланчем, нежели чем за серьезным ужином. Структура Chateau Margaux 1987 (из магнума) суровее, чем у предыдущего образца, различается тон черной смородины, но букет лишен типичной обворожительности. Пьется легко, при этом вкус быстро пропадает. Нет причин, чтобы его хранить дальше (15,5 баллов). Винтаж 1991, которому журналисты оказали мало почтения из-за заморозков и дождей, в наши дни на поверку регулярно доказывает резонное качество. Это верно и в отношении Chateau Margaux — с приподнятыми ароматами красных и черных фруктов, достаточной глубиной и приятной текстурой танинов (16,5 баллов). В 1992 году дожди испортили все основные этапы развития урожая. Несмотря на усилия хозяйства, характер вина получился хрупким, и сейчас в нем различаются черты, позволяющие проводить параллели с бургундским. Букет построен на нюансах красной вишни, вкус приподнятый и с определенной длиной, мягкие танины. Хотя многие в свое предрекали этому винтажу короткое будущее, он на удивление хорошо пился во время дегустации (16,5 баллов).

И вот настоящий апогей — Chateau Margaux 1934, 1953, 1959 и 1961. Не знаю, случайно или намеренно Карл-Хайнц и Катарина Вольф поставили предыдущую и описываемую перемены рядом, но эффект от дегустации величайших винтажей после урожаев тяжелых лет был подобен блистательному фейерверку на полное небо после разбросанных залпов одиночных ракет. В декаде урожаев тридцатых годов прошлого века 1934-й был самым успешным. Вино (в магнуме), к счастью, хранилось в надлежащих условиях и спустя 74 года было настоящим откровением. Блестящего гранатового цвета — хорошей насыщенности, учитывая возраст. Больше красного оттенка, чем даже в 1953-м.

Приподнятые, полные жизни, интригующие ароматы красных фруктов и ягод, подлеска, воска. Свежий вкус с доминантой клубники, сохранена хорошо различимая танинная основа, стойкое послевкусие с дымными нотами. Экстраординарный опыт (19,5 баллов). Легендарный 1953 год для многих является предельным воплощением идеала бордоских вин. Образец на дегустации также был великолепен — с насыщенным, полным, удивительно отполированным ароматом слив и сухофруктов. Вкус приподнятый, с неподражаемой элегантностью Марго, нюансами сухофруктов и минералов. Танины превратились в прикосновение шелка, абсолютный гедонизм (19 баллов). И все же, несмотря на почести, возданные 1953 году, главным триумфатором дегустации оказалось Chateau Margaux 1959. Это еще один суперурожай, который до сбора был провозглашен «винтажем столетия» в Бордо (ради справедливости напомню, что он также оказался выдающимся в Бургундии и Шампани). Насыщенный гранатовый цвет, нереальный для того, чтобы им можно было описывать вино, почти достигшее полувекового юбилея. Ароматы вина источают свежесть, с нюансами мяты, они идеально сбалансированы и сплавлены. В них также различим молодой древесный тон — как будто вино было розлито всего пять, а не пятьдесят лет назад. Крепкая структура, во вкусе тона свежих и сушеных красных фруктов, кедра и пряностей. Полное послевкусие. Монументальное вино, полное жизни и далеко не исчерпавшее свой потенциал (19,5 баллов). Завершил великий квартет образец 1961 года, оспаривающий право на превосходство у легендарного 1945-го. Вино покоряет тонко благоухающим букетом сладких ягод с нюансами лесной поросли. Свежий ежевичный вкус опирается на прочный танинный фундамент. Яркое послевкусие выдает жаркие погодные условия года. Памятное вино (18,5 баллов).

Следующая перемена продолжила череду великих и выдающихся винтажей, но уже более недавнего периода — 1982, 1983, 1985 и 1986. Как говорится в отчете хозяйства, урожай 1982 года «возвестил о новой эре процветания в Бордо благодаря нескольким последовавшим выдающимся винтажам и благодаря открытию международных рынков». Виноград имел максимальный уровень качества и рекордную на тот момент истории концентрацию сахара. Свежие, кедровые ароматы с отличительным для Марго «облаком» фруктов и выраженные оттенки подлеска. Величественный, безукоризненно сбалансированный вкус, с чувственным характером Марго в его лучшем проявлении. Танины по-прежнему молоды и обещают продолжительную жизнь (19,5 баллов). Восемьдесят третий ознаменовал приход Поля Понталье в качестве управляющего директора, а вино, выпущенное в тот год, почти единогласно было провозглашено «вином винтажа» в Бордо. Сегодня Chateux Margaux 1983 возводят на пьедестал славы вместе с 1982-м, а некоторые даже отдают ему предпочтение. Увы, нам не довелось проверить это на собственном опыте, поскольку бутылка была испорчена болезнью пробки. Фруктовый вкус был стерт, хотя в вине по-прежнему присутствовал хороший кедровый тон (без оценки). Винтаж 1985 был выдающимся как по качеству, так и количеству урожая. Как заявляют в шато, вино «всегда было приятно пить, чуть ли не сразу по окончании ферментации». Яркие, сфокусированные ароматы соблазняют своим фруктовым насыщением — в них прежде всего выделяются тона темной вишни и черной смородины. Вкус свежий, четко структурированный, сбалансированный, с великолепным ягодно-фруктовым и шоколадным аспектом. Образец, который помимо безукоризненного набора черт для провозглашения его великим, еще и просится быть названным вкусным и гастрономичным. Продолжительное послевкусие на шоколадных тонах. Потенциал угаснет далеко не скоро, минимум через несколько десятков лет (19,5 баллов). Урожай 1986-го в Бордо был на высоте, хотя вина получились очень танинными. Время вознаградило терпеливых: сейчас Chateau Margaux выходит из «суровой» фазы. Его вельветовые танины, образующие крепкую основу вина, уже начинают ласкать рецепторы и смягчатся с дальнейшей выдержкой. В остальном вино отличается богатством фруктовых ароматов и вкуса с хорошей свежестью, концентрацией и длиной (18,5 баллов).

Достигнув пика, дегустация поменяла направление в сторону более скромных, но не менее познавательных урожаев. Были поданы образцы 1978, 1979, 1980 и 1981 годов. Винтаж 1978 примечателен тем, что вино Chateau Margaux впервые было сделано под полным контролем Андре Менцелопулоса. Погода была дождливой, но урожай был спасен прекрасным бабьим летом (любимый рефрен в Бордо), что позволило его собрать при хорошей зрелости и санитарном состоянии. Бутылка вина оказалась на редкость приятной. Насыщенный гранатовый цвет, яркий аромат кедра, в свежем вкусе отчетливо различимы тона ежевики и кедра, а также танины. Мягкое, стойкое послевкусие (17 баллов). Погодные условия, как и вина 1978 и 1979 годов часто сравнивают между собой, но следует заметить, что 1979-й отличился высоким урожаем. В ароматах оттенки кедра и болгарского перца. Танины полностью смягчены, вкус кедровый. Вино легко пьется, но не оставляет особых воспоминаний (16,5 баллов). Сложный винтаж 1980 запомнился в шато самым поздним за столетие сбором урожая, начатым 17 октября. Ароматы сухие, но свежие. Вкус тоже главным образом сухой (относительно фруктов), с кедровым тоном. Сушащие танины. В окончании различима небольшая сладкая фруктовость (16,5 баллов). Погодные условия в 1981 году были лучше нескольких предыдущих лет. Считается, что качество вин тоже выше. Образец на дегустации (из дубль-магнума) действительно демонстрировал свежие, приподнятые кедровые ароматы с оттенками черной смородины и свежий вкус с выраженным тоном зеленого болгарского перца, однако танины были достаточно твердыми. Похоже, его развитие замедлилось из-за бутылки большого формата и, возможно, через несколько лет танины смягчатся и вино будет более привлекательным, но сейчас оно уступает предыдущим винтажам (16 баллов).

И вот заключительная десятая перемена — 1970, 1973, 1975 и 1977 годы. Щедрый урожай и благоприятные погодные условия — отличительные черты винтажа 1970. В прошлом оценки Chateau Margaux были весьма позитивными, но сейчас вино, похоже, начинает постепенно терять в характере. Ароматы с выраженными землистыми тонами и оттенками вишни, клубники, в них выбивается тепло алкоголя. Питкий вкус, продолжает ароматическую линию, танины подсушивающие. Приятное клубничное послевкусие (16 баллов). Менее удачный, слишком большой урожай 1973 года — хотя по замечанию Майкла Бродбента, условия летом и во время сбора были хорошими. Вино с отчетливым кедровым ароматом и нюансами клубники, во вкусе растительные тона. Облегченная, но сохранившаяся танинная основа. Окончание с пряными и кедровыми нотами. Легко пьется (15,5 баллов). В 1975 году в Chateau Margaux сделали одно из самых удачных вин винтажа, однако образец на дегустации, увы, был испорчен пробкой (без оценки). Винтаж 1977, по замечанию Майкла Бродбента, был самым неудачным в декаде семидесятых годов. Когда Андре Менцелопулос приобрел замок в июле 1977 года, ему трудно было что-то менять на винограднике. Он призвал Эмиля Пейно в помощь с винификацией и ассамбляжем, но ужасные погодные условия не могли не повлиять на вино. Сейчас его можно дегустировать только по историческим мотивам, нежели чем для удовольствия. «Зеленый» букет, характерный для невыспевшего винограда, твердые танины, хотя в вине и присутствует кедровость, свойственная лучшим образцам Бордо (14,5 баллов).

Такой была эта редчайшая дегустация. Она показала разные грани Chateau Margaux и оказалась особенно ценной тем, что для нее были подобраны не только выдающиеся, но и сложные урожаи. Только познав все, можно говорить об истинном понимании этого уникального вина. Нам, гостям, повезло со многими великолепными образцами — теми, что находятся в зените славы или ожидают ее, и даже теми, что отразили не всегда простую историю винтажей и людей. Великие вина притягивают к себе независимо от капризов и милостей судьбы — и в этом, пожалуй, заключена их главная магия.

Источник: eleonorascholes.ru