Союз виноградарей и винделов России На главную страницу
На главную страницу Карта сайта Обратная связь
Новости информационно-аналитического портала Виноградарство и виноделие РоссииТорговая система предприятий виноградарско-винодельческой отрасли РоссииЗаконодательство виноградарско-винодельческой отрасли РоссииАнализ виноградарства, виноделия и рынка винаМаркетинговые технологии виноделияТехнологии виноделияТехнологии виноградарстваСистемы автоматизации для виноградарских и винодельческих предприятийВыставки, конференции, фестивалиИнвестиционные проекты виноградарский компаний и винодельческих хозяйств РоссииВ помощь потребителюВинный туризмНовые статьи, материалы, обзорыГПРСХЦПВРезультаты поиска
В помощь потребителю / Дегустация вина / Вина, рожденные вулканом

Вина, рожденные вулканом

Остров Святой Ирины: вина, рожденные вулканом

Всякий раз, когда пробуешь какое-нибудь новое вино и еще не знаешь, из какого сорта, где и при каких обстоятельствах оно было сделано, то сначала воспринимаешь его на эмоциональном уровне. Воображение рисует картинки – радужные или монотонные, яркие или, наоборот, тусклые. Чем необычнее вино, тем сложнее его органолептика. Чем больше в нем нюансов, тем причудливей получается рисунок. Иногда он вполне соответствует реальности. Например, вина из Долины Роны настолько насыщены ароматами гариги, специй и полевых трав, что, по правде говоря, поездка в этот регион мало что добавит к первому впечатлению. Напротив, лучшие вина Медока или Грава вызывают в памяти образы роскошного весеннего сада, в то время, как в реальности пейзаж там довольно тоскливый: каменистая равнина и повсюду низенькие корявые лозы. Словом, правил здесь нет. И все же играть воображением очень интересно.

Впервые вина с греческого острова Санторин я попробовал в Москве полтора года назад.Они запомнились выразительной минеральностью с таким количеством оттенков  и переходов, что стало сразу понятно – мы имеем дело с воплощением очень специфического терруара, скорее всего, с большим содержанием гранита. Мне почему-то представились невысокие горы в туманной дымке, таящей сырость и холодное дыхание зрелой осени. Когда появилась возможность увидеть все самому, я немедленно ухватился за такой шанс. Действительность, однако, оказалась совсем иной.
Нынешнее название острова относительно недавнее. Оно связано с культом Святой Ирины, весьма популярной среди местных жителей. Древние дорийцы именовали его Ферой или Тирой, но для удобства все же будем называть его современным именем.

Картинка захватывает вас еще на подлете к Санторину. При заходе на посадку самолет делает крутой вираж и под крылом вдруг открывается серповидная полоска земли. С одной стороны берег плавно сбегает в море – там много пляжей и бесчисленное количество маленьких отелей и ресторанчиков. С другой – отвесная скала высотой в 300 метров, похожая на неприступную крепость, готовую сдержать любой порыв Посейдонова гнева. На самом ее краю теснятся белые домики, сверху напоминающие стадо овец, которое выгнал на пастбище Циклоп: того и гляди, какая-нибудь из них свалится с обрыва. А еще – черная почва и почти полное отсутствие растительности. Во всяком случае, сверху не разглядеть столь привычных для Средиземноморья оливковых рощ и апельсиновых садов.

Покинув самолет, мгновенно окунаешься в полуденное пекло (впрочем, вечерняя прохлада на острове тоже весьма относительная). Под палящими лучами здесь и там растут деревца, низенькие и невзрачные. Совершено непонятно, как они ухитряются выживать и даже плодоносить в таких суровых условиях, ведь вокруг, насколько охватывает взор, каменистая и абсолютно сухая земля: ни речушки, ни озерца, ни даже лужицы жидкой грязи.

Земля (даже песок!) на Санторине и в самом деле черная: такая бывает на островах, образовавшихся в результате извержения вулкана. Кстати, внутренняя часть островного «серпа» как раз и представляет собой гигантский кратер, затопленный морем. Даже страшно представить, какой силы был взрыв, оставивший после себя такую воронку. Невольно вспоминаются рассказы об исчезнувшей Атлантиде. Не знаю, как насчет достоверности древних мифов, но многие ученые сегодня согласны в том, что именно извержение на Санторине, а также порожденное им гигантское цунами примерно три с половиной тысячи лет назад стали причиной гибели крито-микенской цивилизации. Под пеплом оказалась погребена и древняя столица острова – город Фера. Так что у людей XXI века есть уникальный шанс полюбоваться роскошными фресками, сделанными еще до Троянской войны!

С берега на некотором отдалении виднеются несколько небольших островков. Когда-то все они были частями единого целого, однако уже много столетий существуют обособленно, обозначая по периметру границы кратера. То над одним, то над другим из них время от времени появляется белое облачко, свидетельствующее, что тектонические процессы еще не закончились. Сказать по правде, немного страшновато. Но местные жители относятся к происходящему совершенно спокойно, да и от туристов здесь отбоя нет.

Однако вернемся к вину. На Санторине его делают с глубокой древности, так что неудивительно, что и сегодня значительная часть острова засажена виноградом. Однако мы не увидим привычно стройных рядов, сбегающих по склонам холмов. Лозы разбросаны хаотично, и, кроме того, они не подвязаны, а просто лежат на земле и не дотягивают даже до колена. По мере роста их завивают спиралью, и в конце концов они превращаются в естественную корзинку. Гроздья лежат прямо на камнях, внутри и снаружи этой живой изгороди. Такой способ растить лозу очень древний. Когда-то он был широко распространен по всему Средиземноморью, а теперь остался, пожалуй, только на Санторине. И объясняется это специфическими природными условиями. В конце лета остров насквозь продувается сезонными морскими ветрами. Они дуют настолько сильно, что способны сломать лозу, растущую вертикально. О ягодах и говорить нечего: немногие из них уцелели бы до поры сбора урожая. Напротив, корзинка успешно противостоит любому муссону, защищая гроздья и позволяя им полностью вызревать.

На острове отсутствует искусственное орошение, несмотря на то, что в летние месяцы столбик термометра нередко зашкаливает за 50°   С. Здесь вообще большие проблемы с водой. Однако природа оказалась мудрее и дала людям выход. Дело в том, что почвы, состоящие большей частью из вулканического шлака и пепла, прекрасно абсорбируют влагу из морского воздуха. Конечно, ее накапливается немного, но вполне достаточное количество, чтобы создать сносные условия для существования местной скудной растительности. Без орошения, кстати, обходятся не только виноградники, но также оливковые и фруктовые деревья и даже помидоры. На Санторине они вырастают совсем небольшого размера, по форме напоминают миниатюрные патиссоны, но обладают удивительно насыщенным вкусом. Местные жители делают из них томатную пасту, которую обязательно стоит попробовать: она очень пикантная, с ароматом зеленых оливок, свежемолотого белого перца, тимьяна и розмарина. Что касается винограда, то из-за сильной жары и незначительного количества влаги в ягодах усиливается концентрация ароматов, которые потом проявляются в вине.

На Санторине доминируют два типа вин: белые сухие и белые натурально-сладкие. Первые отличаются мощной структурой, высокой кислотностью и сложной палитрой минеральных оттенков. В них отчетливо различимы нотки поджаренного тоста, зеленой травы, зеленого яблока, а также легкая солоноватость и яркий сернистый тон. Последний имеет вполне естественное происхождение: своим присутствием в вине он обязан дремлющему вулкану. Вторые – их здесь называют «винсанто» – характеризуются большим содержанием сахара, который великолепно уравновешивается все той же высокой кислотностью. По правде говоря, белыми их можно назвать с известной долей условности, поскольку цветовая палитра меняется от светло-янтарного до темно-розового, иногда похожего даже не на лососину, а на мясо тунца. Винсанто делают вполне классическим для Средиземноморья способом: высококачественный виноград позднего сбора около двух недель высушивают на соломенных матах, после чего пускают в производство. В результате получаются очень концентрированные и в высшей степени богатые вина, обладающие сложной органолептикой и бесконечным послевкусием. Они требуют от дегустатора серьезной профессиональной подготовки, чтобы быть оцененными по достоинству.

Настоящим «королем» на Санторине считается сорт Ассиртико. По мнению ученых-биологов, остров является его родиной. Здесь его возделывали в течение многих столетий, поэтому Ассиртико прекрасно адаптирован к местным, весьма экстремальным, условиям. Более того, он растет на собственных корнях, поскольку вулканическая почва препятствует возникновению филлоксеры. Кое-где можно обнаружить даже трехсотлетние (!) лозы. Дело в том, что при такой специфической посадке отдельные отростки часто прикапывают, а те, в свою очередь, пускают новые корни. Из других сортов следует упомянуть Атири и Айдани. Обычно их купажируют с Ассиртико, чтобы добавить вину определенные оттенки вкуса и аромата. Подобно «королю», они прекрасно адаптированы к жизни в засушливых зонах.

На сегодняшний день выращиванием винограда на Санторине занимаются порядка тысячи семей. В абсолютном своем большинстве они владеют маленькими и даже крохотными участками – от нескольких десятков соток до 1,5?–?2 га. В последние годы заметна тенденция к сокращению числа виноградарей. С одной стороны, это связано с большими затратами на земледелие, тяжелым физическим трудом и относительно невысокой финансовой отдачей, с другой – с тем, что Санторин становится привлекательным курортным местом, поэтому крестьяне переключаются на другой бизнес – гостиничный или ресторанный. В любом случае, к началу XXI столетия под виноградники отведено порядка 12,5% территории острова. Для сравнения: в 1830-х годах они занимали больше 60% всех площадей. Впрочем, наметившийся естественный отбор, несомненно, идет на пользу отрасли. Разрозненные виноградники постепенно становятся собственностью крупных виноделен, обеспечивая их необходимым сырьем. Среди них Domaine Sigalas, Yannis, Hatzidakis, Gaia Thalossitis, Konstantinos Butaris и   некоторые другие . Их вина становятся все популярнее и далеко за пределами острова.

Разумеется, на Санторине многие занимаются производством вина. Часто владельцы небольших ресторанчиков имеют скромные виноградники и в собственном подвале делают так называемые «домашние» вина. Под этим определением в равной степени может скрываться и вполне приличное молодое вино, и странный напиток, даже отдаленно на него не похожий. Тут не угадаешь. Выход один – пробовать самому. Если повезет, а это все же случается чаще, то к внушительной тарелке свежайшей жареной рыбы вам подадут кувшин прекрасного легкого вина. Уютно расположившись на берегу, вдыхая полной грудью соленый морской воздух, наслаждаясь простой, но безумно вкусной трапезой, вы, несомненно, получите ни с чем не сравнимое удовольствие. В конце концов, это и есть самое главное!

Источник : enoteka.ru