Союз виноградарей и винделов России На главную страницу
На главную страницу Карта сайта Обратная связь
Новости информационно-аналитического портала Виноградарство и виноделие РоссииТорговая система предприятий виноградарско-винодельческой отрасли РоссииЗаконодательство виноградарско-винодельческой отрасли РоссииАнализ виноградарства, виноделия и рынка винаМаркетинговые технологии виноделияТехнологии виноделияТехнологии виноградарстваСистемы автоматизации для виноградарских и винодельческих предприятийВыставки, конференции, фестивалиИнвестиционные проекты виноградарский компаний и винодельческих хозяйств РоссииВ помощь потребителюВинный туризмНовые статьи, материалы, обзорыГПРСХЦПВРезультаты поиска
Винный туризм / Винный туризм. Традиции Тосканы

Винный туризм. Традиции Тосканы

Тоскана: в поиске пути

«Традиция — это не рецепт. Она не означает, что люди должны всегда должны делать одно и то же», — рассуждает винодел Паоло де Марки, отвечая на вопрос, который затрагивает фундаментальные цели многих его коллег в Тоскане.

Для хозяйств, работающих в таких зонах, как Кьянти Классико, где производство вина опирается на многовековые устои, этот вопрос особенно актуальный. Что следует понимать под традицией и как подвести ее под современные реалии? Где искать точку опоры, в которой эмпирический опыт прошлых поколений становится основополагающим элементом, а не тяжким грузом, тормозящим движение вперед? Между тем, виноделов в новых винных зонах волнует прямо противоположная проблема — как не ошибиться с выбором сортов и винодельческих практик, которые должны проложить дорогу в будущем?

Виноделие Италии Тоскана, возможно, — самый интересный итальянский регион для исследования этой темы. Здесь исторические местности, чьи вина воспевались еще в Средние века, соседствуют с молодыми, стремительно развивающимися территориями, насчитывающими всего несколько десятков лет. Взгляды и подходы хозяйств здесь, безусловно, разные.

Вернемся к Паоло де Марки. Его хозяйство Isole e Olena находится в Кьянти Классико и считается одним из ведущих в зоне. Как единое поместье, специализирующееся на выпуске вина, Isole e Olena было образовано в середине 1950-х, однако традиционная крестьянская практика культивирования виноградников существовала там на протяжении веков. Де Марки хорошо помнит уклад жизни предыдущего поколения, когда маленькая деревушка Олена была, как многие другие поселения, типичной крестьянской коммуной Тосканы. Земля обрабатывалась в издольщину. Однако, в отличие от вин, самым важным — благодаря более высокой питательной ценности — оставалось оливковое масло.

Времена начали меняться с середины шестидесятых, когда система издольщины изжила себя, а в винодельческих кругах Тосканы стало зарождаться новое, качественное движение. Паоло де Марки возглавил семейное хозяйство в 1976 году, и на последующее десятилетие пришелся период наиболее ярких экспериментов и модернизации. Традиционная формула вина «Кьянти Классико», состоявшая из четырех сортов, к тому моменту утратила свою значимость для качественного производства, ибо была серьезно дискредитирована во время массового коммерческого выпуска напитков в довоенные и послевоенные годы. Переход от легкого, молодого вина к хорошо структурированному и способному к многолетней выдержке привел де Марки к отказу от белых сортов в ассамбляже и к изменению винификационных приемов. В 1980 году также было выпущено новое вино Cepparello, состоявшее только из Санджовезе (в пику существовавшим правилам, по которым сортовые вина из Санджовезе не могли быть классифицированы как «Кьянти Классико»), а в 1987-м создана линейка Collezione de Marchi, куда вошли вина из нетрадиционных для Тосканы сортов Шардоне, Сира и Каберне Совиньон.

Паоло, однако, не считает себя революционером. Перемены в хозяйстве были необходимы для поиска «вина, отражающего место происхождения». А последнее в понимании винодела — сверхсложная концепция, которая включает почвы, климат, генотипы винограда, человека, делающего вино, и определенный комплекс знаний.

А что — традиция? «Традиция — это успешно принятая перемена, которая впоследствии поглощена местными обстоятельствами», — говорит винодел. С точки зрения развития событий в Кьянти Классико, он оказывается прав. Новый стиль одноименных вин, заложенный в Isole e Olena и ряде авангардных в восьмидесятые годы хозяйств, сегодня стал всеобщим стандартом зоны. Даже знаменитое супертосканское Cepparello больше не расценивается как бунтарское вино, а считается классическим проявлением Санджовезе на терруарах Кьянти Классико.

Между Isole e Olena и Castello di Ama — еще одним хорошо известным винодельческим поместьем Кьянти Классико — можно провести не одну параллель. Как рассказывает Марко Палланти, чей первый винтаж в хозяйстве пришелся на 1982 год, его начальными шагами были пересадка виноградников, изменение приемов винификации (прежде весь урожай для вина «Кьянти Классико» сбраживался без разделения на сорта), эксперименты с новыми белыми сортами и введение нетрадиционных красных Мерло и Пино Нуар. К началу девяностых Палланти пришел к пониманию характеристик разных участков, и к этому времени хозяйство уже успешно выпускало «Кьянти Классико» с нескольких отдельных виноградников. Следующий переломный момент наступил в 1996 году, когда Castello di Ama начало выпускать одноименное вино, ставшее, по словам Палланти, «лучшим выражением наших терруаров».

«Я верю в неразрывную связь между укупоренной бутылкой и землей, на которой был выращен виноград. Каждый терруар дает свое вино. Если ты не понимаешь, где оно родилось, невозможно понять и содержимое бутылки. Так остается только эстетическая концепция, на которой основаны вина Нового Света», — считает Марко Палланти. А написанное в обратную сторону английское слово ИOITULOVEЯ (революция), которое красным неоновым сиянием подсвечивает старый подвал для выдержки вина, — это не декларация винодельческих убеждений, а всего лишь одна из художественных инсталляций в хозяйстве. Ими Castello di Ama известно в неменьшей степени, чем винами.

Примеры современных подходов, когда стиль и качество напитка являются следствием нового осмысления потенциала территории, легко найти и в других тосканских зонах с долгой традицией. В Вино Нобиле ди Монтепульчано Poliziano, основанное в 1961 году, считается одним из лидеров качества. Как говорит владелец-винодел Федерико Карлетти, сочетание смелых идей, творчества и самых прогрессивных техник являются основой концепции в Полициано. В этом же ключе можно охарактеризовать и работу Джакомо Нери из Casanova di Neri в Брунелло ди Монтальчино, где улучшение качества урожая и более точная настойка винодельческих техник возвели его вина в ряд самых востребованных на международных рынках.

А вот Джованни Риказоли-Фиридольфи, представитель одной из старейших аристократических династий Тосканы, является выразителем другого направления в виноделии. Он — владелец тысячелетней крепости Castello di Cacchiano. Традиция виноделия в его семействе уходит к XII веку, а среди предков — Беттино Риказоли, создавший знаменитую формулу «Кьянти» полтора столетия назад. Хотя виноградники и вино всегда были неотъемлемой частью жизни поместья, бутилированное вино под маркой Castello di Cacchiano впервые выпустили в 1974 году. Джованни Риказоли-Фиридольфи принял бразды правления от матери в 1998 году. Смена поколений не стала радикальным поворотом для вина. Напротив, Джованни убежден, что традиции и типичность следует уважать, однако это можно делать через адаптацию более современных и динамичных идей, которые ведут к более высоким стандартам качества.

Обновление хозяйства началось с пересадки виноградников и увеличения плотности посадок на гектар. Старые, не всегда качественные генотипы Санджовезе были заменены улучшенными клонами. Часть виноградников отдана под Мерло, однако его не используют для «Кьянти Классико» и «Кьянти Классико Ризерва» — двух главных вин зоны. Здесь Риказоли-Фиридольфи остается традиционалистом и считает, что для сохранения типичности характера вина из Кьянти Классико следует брать только местные сорта винограда — Санджовезе и Канайоло. Некоторое время назад в Castello di Cacchiano был приглашен консультант Стефано Кьоччоли, широко известный по работе в модернистком хозяйстве тосканского побережья Tua Rita. Сейчас говорят, что у Кьоччоли в Кастелло ди Каккьяно — уважительный, но не слишком традиционный подход к вину, однако время покажет, изменится ли его стилистика с приходом нового консультанта-авангардиста.

Твердых традиционных убеждений также придерживаются в Fattoria dei Barbi. Хозяйство расположено в зоне Брунелло ди Монтальчино, а семейство Чинелли Коломбини гордо называет себя здешними землевладельцами с 1352 года. Стефано Чинелли Коломбини, в чьих руках сегодня находится управление Fattoria dei Barbi, говорит, что главная философия хозяйства — изучать и понимать современные технологии, но использовать их так, чтобы они дополняли традиции, а не изменяли типичность вин.

Пожалуй, самым ярким примером уважительного отношения к историческим практикам можно назвать винодельческое поместье Contucci в Вино Нобиле ди Монтепульчано. Семейство Контуччи постоянно проживает в здесь, начиная с XI века. Оно занимается виноделием еще со времен Ренессанса, а сегодня его вино по-прежнему выдерживают в старинных погребах, которые были построены в XIII веке и находятся под семейным дворцом, расположенным в центре города Монтепульчано. Аламанно Контуччи сознательно сделал выбор в пользу автохтонных тосканских сортов, поскольку верит, что «важно быть привязанным к истории». По этой же причине в погребах не найти мелких французских барриков. Хозяйство выпускает типичные вина зоны — Россо и Вино Нобиле ди Монтепульчано. В то время как адепты современного стиля могут считать их старомодными, прекрасная питкость и способность к грациозной эволюции (подтвержденная дегустацией Contucci Vino Nobile Riserva 1987) делают эти вина — как и само хозяйство — достойными большого уважения.

Если виноделы исторических тосканских регионов в Кьянти Классико, Вино Нобиле ди Монтепульчано и даже Брунелло ди Монтальчино должны решать, как адаптировать традицию к современным условиям, то их коллеги на побережье живут другими реалиями. Вино в Коста делла Тоскана делали еще этруски, однако отсутствие славных винных хроник прошлого заставляет виноделов сегодня закладывать новые традиции. Некоторые зоны, такие как Вал ди Корниа, еще находятся в поиске пути; другие — в частности, Болгери уже могут заявить о сложившихся практиках. Впрочем, дух экспериментаторства продолжает главенствовать во всех частях побережья и особенно ярко материализуется в дизайнерских винодельнях (обратите внимание на Ca’Marcanda Анджело Гайи в Болгери!) и в авангардном оборудовании.

Такой представляется современная ситуация на виноградниках Тосканы. Вопросы дальнейшего развития волнуют виноделов во всех зонах производства. Выбор правильного пути будет зависеть даже не столько от того, к какому лагерю — традиционалистов или модернистов — принадлежат хозяйства, сколько от серьезного и вдумчивого осмысления прошлых и настоящих практик. Важно, чтобы в новых традициях главное место отводилось высокому качеству и бесценной связи вина со своей землей — только тогда виноделы Тосканы смогут с полной уверенностью смотреть вперед.

Источник: eleonorascholes.ru