Союз виноградарей и винделов России На главную страницу
На главную страницу Карта сайта Обратная связь
Новости информационно-аналитического портала Виноградарство и виноделие РоссииТорговая система предприятий виноградарско-винодельческой отрасли РоссииЗаконодательство виноградарско-винодельческой отрасли РоссииАнализ виноградарства, виноделия и рынка винаМаркетинговые технологии виноделияТехнологии виноделияТехнологии виноградарстваСистемы автоматизации для виноградарских и винодельческих предприятийВыставки, конференции, фестивалиИнвестиционные проекты виноградарский компаний и винодельческих хозяйств РоссииВ помощь потребителюВинный туризмНовые статьи, материалы, обзорыГПРСХЦПВРезультаты поиска
Винный туризм / Винный туризм. Вина Приората

Винный туризм. Вина Приората

Головокружительный Приорат

Каких-нибудь 20 - 30 лет назад имя Приората, небольшого винодельческого региона в Каталонии (Испания), немногое говорило даже весьма искушенным любителям вин.
Сегодня же его принято произносить едва ли не с благоговейным придыханием.

Испанское виноделие Винодельческая зона Приорат (его, кстати, иногда называют и на другой манер — Приорато; Priorato) расположена на территории 11 муниципалитетов на северо-западе каталонской провинции Таррагона. Добраться сюда даже сейчас не слишком просто, а когда-то было почти невозможно — это гористая местность, с крутыми склонами и высокими холмами. Даже сейчас, несмотря на то, что здесь, разумеется, проложены асфальтовые дороги, путь от Таррагоны до Гратальопса («винного центра» Приората) займет не меньше часа. А ведь это всего лишь 50 км… Почти половину этого расстояния придется преодолевать по шоссе N-420, извилистому серпантину, к которому в полной мере применим термин «головокружительный». Но тот, кто все же  решится отправиться в путь, будет вознагражден: великолепные виды, открывающиеся на горные террасы, покрытые виноградниками и оливами, живописные крохотные деревушки (в том же Гратальопсе, к слову, насчитывается всего лишь 250 жителей) и ставшие уже легендарными вина — все это стоит головокружения.

Виноградники на территории Приората появились уже в XII веке. В 1163 году здесь был основан картезианский монастырь Scala Dei (буквально — «лестница Бога»).

Жившим в нем монахам и принадлежит заслуга основания и развития виноделия в регионе. Картезианцы прибыли сюда из Прованса, и, как считается, привезли с собой саженцы Гарначи (Гренаш Нуар). Главой ордена являлся приор — собственно, отсюда и произошло название «Приорат».

Местные вина приобрели определенную известность, но все же Приорат, по большей части из-за своей изолированности, очень долгое время оставался второстепенной, провинциальной винопроизводящей зоной. А в конце XIX века все виноградники Приората были уничтожены филлоксерой. Их осстановление заняло много времени — по большому счету, это произошло лишь в середине ХХ столетия. Причем тогда почти все, что здесь производилось, продавалось в розлив — и за смешные деньги; либо же потреблялось немногочисленными местными жителями. К началу 80-х годов здесь было около 600 га виноградников, засаженных преимущественно сортом Кариньена.

Человеком, положившим начало изменениям в регионе, стал Рене Барбье. Когда он в 1979 году приобрел виноградники в Приорате, в его столицу, Гратальопс, можно было добраться только по одной-единственной дороге; в деревне был, например, лишь один трактор и один телефон. Несколько лет виноградник в Приорате оставался для Рене Барбье чем-то вроде хобби, которому он посвящал свое свободное время (он работал в Риохе, в компании, принадлежащей семье Паласьос).

Но затем он собрал группу единомышленников (из пяти человек), вместе с которыми в конце 80-х годов он начал активное освоение винодельческого потенциала Приората. В их распоряжении оказалось немало участков со старыми лозами, причем не только Кариньены, но и Гарначи, которой, по большому счету, здесь никто не уделял внимания. Именно Рене Барбье оказался первым, кто смог оценить возможности старых (в том числе и столетних!) лоз Гарначи вкупе с уникальными местными почвами llicorella. Сочетание оказалось великолепным… Помимо этого, виноделы-энтузиасты привозят сюда французские сорта винограда и начинают работать над ассамбляжами; они используют французские дубовые бочки, применяют различные современные методы виноделия. Таким образом, отдавая дань и модерну, и классике, им удается создать то, что позже назовут «новым стилем Приората» и начать настоящую винную революцию. Барбье основывает виноградник Clos Mogador; его друзья — Clos Erasmus, Clos Martinet, Clos de l'Obac…

В это же время на сцену выходит Альваро Паласьос, также друг Рене Барбье, последовавший за ним в Приорат. Проработав в своеобразном «тандеме» с Барбье некоторый срок, Паласьос основывает собственные виноградники. И в результате на свет появляются Finca Dofi и L'Ermita.

Этим винам удалось заставить весь мир поверить в местный терруар. А также в то, что вина Приората могут быть богатыми и изысканными; то, что они могут сравниться с величайшими образцами мирового виноделия; то, что они могут продаваться по весьма высокой цене, сравнимой со стоимостью вин Бордо и Бургундии. Произошло это очень быстро — так, первое вино L'Ermita было создано в 1993 году, и почти сразу же было объявлено культовым (в частности, L'Ermita получила 100 баллов у небезызвестного Роберта Паркера).

Сегодня вина поместий Паласьоса и Барбье (правда, сегодня Clos Mogador больше не принадлежит Рене Барбье), одни из самых дорогих в Испании, все так же приковывают к себе внимание и раскупаются с невероятной скоростью. Впрочем, как и продукция их последователей, которых оказалось немало.

Исключительный характер местных вин был подтвержден присвоением Приорату в 2001 году высшего «винного» статуса DOQ — Denominazione d'Origen Qualificada (до этого момента подобным статусом обладала лишь Риоха). DO здесь было образовано еще в 1954, но DOQ (или, иначе, DOC) — это «заслуженный» регион. Цены на виноград в таком случае должны как минимум на 200% превышать средний показатель по Испании; вся продукция региона, имеющего статус DOQ, должна бутилироваться, не менее 90% виноградников должны быть официально зарегистрированы (и не производить местные и столовые вина) и т.д.

То есть регламентация здесь еще более строгая, чем в случае с регионами DO. Но, кстати, в Испании на сегодняшний момент так и остаются лишь два DOQ — Риоха и Приорат.
Сегодня в регионе насчитывается 1662 га виноградников (почти половина лоз — старше 20 лет).

При этом 1552 га отданы под красные сорта — в первую очередь Гарнача Тинта, затем Кариньена, Каберне Совиньон, Мерло, Сира и т.д.

Среди немногочисленных белых лоз превалирует Гарнача Бланка, за ней следуют Макабео и Педро Хименес. Здесь работают 620 виноградарей и около 70 виноделен. 45% вин Приората потребляются внутри Испании.

Несмотря на то, что Приорат — это сравнительно небольшой винодельческий регион, в нем выделяют несколько микроклиматических зон. В целом здесь довольно суровые условия, с сильным влиянием континентального климата (в долинах, правда, чуть теплее). Лето жаркое и сухое, а зима, напротив, довольно холодная (до - 4 оС). Наблюдается большой контраст между дневной и ночной температурой. Холодные северные ветра несколько сдерживаются горной цепью Монтсант, а с востока приходят теплые мистрали. Основные факторы риска — это заморозки и засуха (среднегодовой уровень осадков в Приорате — 400 - 600 мм). Зато солнца очень много, и виноград вызревает великолепно, достигая порой даже рекордных показателей сахаристости.

Почвы в основном вулканического происхождения. Здесь преобладает llicorella, о которой мы уже вскользь упомянули: это тонкие листы сланца, богатые кварцем (они даже блестят на солнце). Эта почва великолепно сохраняет тепло и отражает солнечный свет; она же придает винам особые минеральные нотки.

Многие виноградники Приората — террасного типа; причем зачастую террасы были созданы в незапамятные времена. Естественно, машинная обработка виноградников в таком случае весьма затруднена. Любопытно, что Паласьос и Барбье изначально пытались отойти от этой «дедовской» схемы работы и выровнять террасы, превратив их просто в крутые склоны холмов. Но в результате они от этого отказались.

Лучшие из Приоратов — это вина со старых лоз. Их почтенный возраст, наряду с почвенно-климатическими условиями, являются причиной экстремально низкой урожайности: 5-6 гл/га в Приорате вовсе не редкость (этим, в том числе, обуславливается и высокая цена). Но вино при этом получается невероятно мощным и сильным; его цвет всегда будет интенсивным, а букет включает в себя столько различных нот, что их перечисление может даже утомить: от разнообразных красных и черных фруктов до шоколада и корицы, от розмарина и тимьяна до кофе и пряностей… Молодые вина Приората могут обладать избыточной танинностью, но с выдержкой они смягчаются и приобретают дивную комплексность и элегантность. Лучше употреблять их не раньше, чем через 5 лет с момента сбора урожая. Содержание алкоголя в них, по закону, должно быть не менее 13,5%; обычно это 13,5 - 15,5%.

Классический Приорат готовят на основе Гарначи, которую дополняют в ассамбляже теми или иными сортами. Так, например, L'Ermita — это 80% Гарначи с небольшим добавлением Каберне Совиньона, Кариньены и Гарначи Бланка.

Белых вин в Приорате делают довольно мало; они, как правило, обладают золотистым цветом, в их аромате доминируют тона зрелых фруктов (персик, ананас и пр.), а также проявляются бальзамические оттенки, нотки различных трав и цветов. Они довольно маслянисты, но и свежесть им также присуща. Можно встретить на рынке и розовые вина Приората, но все же до популярности своих красных «собратьев» им очень и очень далеко.

Источник: imperiavkusa.ru