Союз виноградарей и винделов России На главную страницу
На главную страницу Карта сайта Обратная связь
Новости информационно-аналитического портала Виноградарство и виноделие РоссииТорговая система предприятий виноградарско-винодельческой отрасли РоссииЗаконодательство виноградарско-винодельческой отрасли РоссииАнализ виноградарства, виноделия и рынка винаМаркетинговые технологии виноделияТехнологии виноделияТехнологии виноградарстваСистемы автоматизации для виноградарских и винодельческих предприятийВыставки, конференции, фестивалиИнвестиционные проекты виноградарский компаний и винодельческих хозяйств РоссииВ помощь потребителюВинный туризмНовые статьи, материалы, обзорыГПРСХЦПВРезультаты поиска
Технологии виноградарства / Основы приусадебного виноградарства / Выращивание корнесобственных саженцев

Выращивание корнесобственных саженцев

Выращивание корнесобственных саженцев

 

Подготовка черенков и саженцев к посадке. Не всегда можно достать на стороне посадочный материал необходимых сортов. Поэтому важно уметь самому выращивать саженцы. Последние имеют преимущества перед черенками, которые медленно и с трудом окореняются, более требовательны к свету, теплу, влаге. Саженцы легче приживаются и раньше вступают в плодоношение — иногда на второй год после посадки на постоянное место.

При подготовке посадочного материала к посадке сначала проверяют его состояние. У хорошо сохранившегося черенка слой клеток под корой имеет изумрудно-зеленую окраску, на продольном срезе почки видны зеленые конусы зачаточных побегов, а на свежем срезе при надавливании лезвием кожа выступает капля влаги. Если внутренность разрезанной почки окажется побуревшей или почерневшей, то она погибла. Черенок с погибшими почками для посадки непригоден. Длина черенка зависит от глубины посадки и должна быть не менее 40—50 см. Нижний срез на нем делают непосредственно под узлом, а верхний—на 1,5—2 см выше глазка. Наклон среза должен быть направлен в противоположную от глазка сторону.

Перед постановкой на проращивание черенки бороздуют, то есть делают неглубокие надрезы на нижней части, особенно на узлах, при помощи пилы-ножовки. Этот прием усиливает деятельность камбиальных клеток и способствует более быстрому появлению каллюса и корней. Затем, погрузив черенки на 2/3 длины, вымачивают их в чистой воде в течение 1—3 суток (в зависимости от степени подсыхания). В результате такой работы почки окажутся сформированными, но корни еще отсутствуют. Если черенки высадить в почву, то первым начнет развиваться побег, а корни появятся позже, вследствие чего получим слабые саженцы. Учитывая это, подготовленные таким путем черенки перед посадкой кильчуют или ставят на стратификацию.

Кильчевание — агротехнический прием, способствующий образованию на черенках корней до появления побегов, что обеспечивает лучшую приживаемость их при высадке в почву и получение более сильных саженцев. Заключается кильчевание в воздействии на нижний конец черенка повышенных температур, в то время как верхний конец находится в холоде. Этот прием содействует образованию на пятке каллюса, а в дальнейшем стимулирует рост пяточных корней, играющих наиболее важную роль в обеспечении растения влагой и питанием.

Кильчуют черенки обычно в парнике. Место для него должно быть надежно защищено от ветров, освещаться солнцем и не затапливаться водой. Осенью роют яму такой глубины, чтобы концы установленных черенков были на 15 см ниже уровня почвы. Подготовленные пучки примерно за 3—4 недели до посадки ставят в яму верхними концами вниз и засыпают сначала песком слоем 5—6 см, а затем землей —8—10 см и закрывают застекленной рамой. Температура у пятки черенков во время кильчевания должна быть в пределах 20—25°, ее регулируют путем поднятия или опускания рамы; почву содержат все время влажной. На ночь парник закрывают матами. Кильчевание продолжается около 20 дней и прекращается, когда на бороздованных нижних концах образуются бугорочки будущих корней или буровато-белые наплывы каллюса. Нельзя допускать образования и тем более перерастания корней, так как при посадке они обрываются.

Если требуется кильчевать небольшое количество черенков, то можно воспользоваться упрощенным способом. Для этого роют ямку глубиной на несколько сантиметров больше их длины и диаметром 20—30 см. На дно насыпают песок слоем 2—3 см и устанавливают пучок верхними концами вниз. Затем добавляю песок, ликвидируя все щели, а сверху — пропаренные опилки, землю и закрываю ямку стеклянной рамой. Чтобы почва вокруг черенков была холодной, ее заранее прикрывают навозом или соломой слоем 10—12 см и шириной не менее 0,5 м в каждую сторону.

Высаживаю прокильчеванные черенки в школку тогда, когда на виноградных кустах начинают распускаться почки (в начале—середине мая), некильчеванные — значительно раньше, обильно поливая их водой (это нужно делать и при дальнейшем уходе).

Стратификация и выращивание зеленых саженцев в комнате. Подготовить черенки можно не только путем кильчевания, но предпосадочной стратификацией. Виноградари-любители используют для этого черенки различной длины, начиная от коротких, одно-двухглазковых и кончая нормальными (длиной 40—50 см). Подготовка укороченных черенков состоит в том, что их режут на нужные отрезки с 1—2 глазками, при этом верхний срез делают на 1,5—2 см выше, а нижний — на 3—4 см ниже глазка в одноглазковых и непосредственно под узлом — у двухглазковых. Нарезанные черенки в течение суток вымачивают в воде и наполовину длины бороздуют.

Укороченные и нормальной длины черенки стратифицируют по общим правилам, но одноглазковые проращивают в песке, причем глазок прикрывают слоем в 1 — 2 см. В своей практике для стратификации  используют ящик высотой 20—50 см и древесные опилки (или песок), которые предварительно ошпариваю крутым кипятком, смешивают с небольшим количеством растертого древесного угля, предотвращающего плесень. Устанавливают черенки в ящик и пересыпают опилками так, чтобы между дном, стенками ящика и черенками было расстояние 4—5 см. Верхний глазок оставляют над поверхностью опилок (рис. 4, а). Ящик устанавливают в теплом и хорошо освещенном месте помещения, поддерживая необходимую влажность опилок (через 3—4 дня слегка поливают водой).

Стратификация черенков

 

Рис. 4. Стратификация черенков:
а— положение черенков в стратификационном ящике; б—положение прививок при стратификации.

Из верхних почек спустя 8—12 дней начнут развиваться побеги, а еще через 7—13 дней на пятках черенков появится каллюс и зачатки корней. При наличии у какого-либо глазка двух побегов более слабый удаляю. После стратификации (через 15—25 дней) черенки осторожно вынимаю из ящика, предварительно сняв одну из боковых стенок.

Выращивание зеленых саженцев в комнатных условиях практикуют с целью удлинения их вегетационного периода и лучшего вызревания побегов к осени. Многие для этого готовлят из плотной бумаги или картона стаканчики высотой 20—35 и диаметром 10—12 см, устанавливают их на тарелочку или общую доску, заполняю на треть глубины садовой землей, перемешанной с перегноем и песком (на три части земли беру по одной части перегноя и песка). В каждый стаканчик ставят по одному черенку, заполняют почти до верхней кромки землей, слегка уплотняя ее, поливают теплой водой и прикрывают небольшим слоем мха. Стаканчики размещают в хорошо освещаемом месте комнаты.


Уход за черенками заключается в периодическом умеренном поливе, рыхлении верхнего слоя земли, удалении сорняков. Наиболее благоприятной для окоренения и роста растений является температура 20—30°. С наступлением устойчивой погоды со среднесуточной температурой свыше 10° стаканчики с черенками выношу на открытый воздух и ставлю в полузатененном месте, где они в течение 10—12 дней закаляются. При благоприятных условиях за 1,5—2 месяца в комнате вырастают из черенков корнесобственные саженцы с 6— 12 листочками.


Стратификацию начинают в начале — середине марта, а высаживаю зеленые саженцы с бумажными стаканчиками в школку или на постоянное место в середине — конце мая. Выращивать саженцы в стаканчиках можно и без предварительной стратификации. Но в этом случае они хуже приживаются и медленнее растут.

Выращивание саженцев в школке
Урожайность будущих виноградников в значительной степени зависит от качества посадочного материала. Поэтому саженцы выращивают при высоком уровне агротехники. Под школку отводят место ровное, незатопляемое, надежно защищенное от ветра и обогреваемое солнцем. Пригодным для нее будет участок, северная сторона которого прикрыта строением или какими-либо наземными предметами. Лучшими почвами под школку являются супесчаные или черноземные. Каменистые, известковые и глинистые непригодны, так как они слабопроницаемы и плохо прогреваются. Размер школки определяется количеством высаживаемых черенков. Размещаются они на расстоянии 1 м между рядами и 10—15 см в ряду.

Почву готовят с осени: перекапывают ее на два штыка лопатой, верхний слой перемещаю вниз, а нижний — на поверхность. Во время перекопки вносят по 2—4 кг перегноя или компоста с добавлением гранулированных фосфорных удобрений из расчета 12—15 г и 40-процентной калийной соли 15—20 г на квадратный метр. Весной поверхность почвы рыхлят и выравнивают. Если черенки неподвергались кильчеванию или стратификации, их высаживают пораньше, как только позволяют условия, прокильчеванные или находившиеся на предпосадочной стратификации —тогда, когда температура почвы на глубине 20—30 см достигнет 12—13° (начало—середина мая).

Глубина посадки черенков 25—35 см. Высаживать их лучше наклонно, чтобы нижние концы находились ближе к поверхности почвы, в результате чего они получают больше тепла для развития корневой системы. С этой целью при подготовке канавок срезают одну из стенок под углом примерно 45° (см. рис. 6, а). Перед посадкой канавку на 1/3 ее глубины засыпаю землей. Потом вдоль наклонной стенки устанавливают черенки на удалении 10—15 см один от другого, так чтобы их верхушки были на одном уровне и на 8—10 см возвышались над поверхностью грунта. Установив черенки, канавку засыпаю на 2/3 ее глубины, слегка уплотняют почву и поливаю из расчета 2—3 ведра теплой воды на один погонный метр. После впитывания воды канавку засыпают полностью, а сверху делаю валик из рыхлой почвы (верхушки можно не прикрывать землей).

Не исключается и вертикальная посадка. Таким способом пользуется, в частности, И. И. Бинчев. Иван Иванович высаживает черенки на глубину, равную половине их длины (20—25 см). При этом корни хорошо прогреваются, побеги вырастают длинными и не требуется проводить катаровку.
Саженцы, выращенные в бумажных стаканчиках, высаживают в школку или непосредственно на постоянное место, причем их зеленых верхушек не прикрывают почвой. Между разными сортами оставляю промежутки, а сорта отмечаю этикетками. Закончив посадку, старательно рыхлю поверхность почвы.

Уход за школкой
Для лучшей приживаемости и получения здоровых сильнорослых саженцев нужно строго выполнять все агротехнические приемы. Уход в течение вегетационного периода заключается в обработке почвы, поливах, внесении удобрений, катаровке (удаление поверхностных корней), защите растений от сорняков, вредителей и болезней, пасынковании, прищипывании верхушек с целью ускоренного формирования растений и чеканке.

Почва должна содержаться в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Поэтому рыхление проводят после каждого дождя, полива и по мере появления сорняков на участке. При отсутствии дождей школку поливаю 5—6 раз за лето, для чего посредине междурядий углубляют канавки. После полива их закрывают. Для приостановки роста и лучшего вызревания побегов к концу июля орошение прекращают.
Обычно поливы совмещают с подкормками. Впервые подкармливают растения в первой декаде июня, вторично— в конце июня—начале июля и третий раз — в конце июля. Для первой и второй подкормки используют минеральные удобрения из расчета 250 г суперфосфата, 200 г аммиачной селитры и 150 г калийной соли на 10 ведер воды. Из третьей подкормки азот исключают.
В первой половине лета растения можно подкармливать не туками, а навозной жижей или птичьим пометом. Для приготовления жижи на 10 ведер воды беру 2 ведра коровяка, перемешиваю и оставляю бродить в закрытой бочке в течение 10—12 дней. При поливе одно ведро перебродившей жижи разбавляют 10 ведрами воды и подкармливают из расчета 1,5—2 ведра на погонный метр.
Птичьего помета беру 25 г на ведро воды, перемешивают и также ставят на брожение.

После появления зеленых побегов холмики постепенно снижают, а в начале августа полностью разгребают и делают небольшие лунки вокруг растений для лучшего вызревания и закаливания. Чтобы ускорить формирование кустиков, прищипывают верхушки (с 2—3 прилегающими к ним листочками). После этого обычно из двух верхних пасынковых почек развиваются побеги. При подготовке саженцев к посадке хорошо вызревшие пасынки оставляют для формирования растений.

Для борьбы с милдью при появлении на побегах 4—5 листочков школку опрыскивают бордоской жидкостью. Первый раз 0,5—0,75-процентным, а последующие — 1-процентным раствором. Опрыскивание проводят после дождей, а если осадки не выпадают, то через каждые 14—18 дней (особенно когда бывают по ночам росы). Вместо бордоской жидкости можно использовать 0,4— 0,5-процентный раствор хлорокиси меди, 0,3—0,7-процентный раствор каптана или 0,4—0,6-процентный раствор цинеба.

За лето удаляют 2—3 раза поверхностные корни (делаю катаровку). В конце августа—начале сентября для приостановки роста и лучшего вызревания чеканю развитые побеги. При этом удаляют верхушки их с 4— 5 листьями. Саженцы, хорошо вызревшие и имеющие 1—2 развитых побега, осенью выкапывают для пересадки на постоянное место.

Выращивание саженцев из отводков. В условиях северо-восточной Украины горизонтальные отводки укладывают весной вызревшей одногодичной лозой, расположенной ближе к земле. Делают это так. От материнского куста в намеченном направлении роют канавку по длине выбранной лозы глубиной 20—30 см. Дно канавки рыхлят, насыпают перегной, перемешивают с почвой, после чего укладывают лозу и присыпают землей слоем 5—7 см. Конец лозы не выводится на поверхность. На открытой части, отходящей от куста, удаляют все глазки, а лозу у самой почвы (для удержания в дальнейшем питательных веществ) туго перевязывают тонкой проволокой. Это способствует лучшему росту саженцев.

Когда побеги достигнут 8—10 см высоты, канавку засыпают полностью. К осени с нижней стороны каждого узла вырастают и корни. После вызревания побегов уложенный отводок откапывают и разрезают на части по числу выращенных саженцев. Для получения последних иногда практикуют и короткую обрезку кустов. При нормальных условиях из отводка вырастает 5—7 хорошо развитых саженцев. Следующей весной их высаживают с заглублением части лозы на несколько узлов.

Источник: Vine.com.ua