Союз виноградарей и винделов России На главную страницу
На главную страницу Карта сайта Обратная связь
Новости информационно-аналитического портала Виноградарство и виноделие РоссииТорговая система предприятий виноградарско-винодельческой отрасли РоссииЗаконодательство виноградарско-винодельческой отрасли РоссииАнализ виноградарства, виноделия и рынка винаМаркетинговые технологии виноделияТехнологии виноделияТехнологии виноградарстваСистемы автоматизации для виноградарских и винодельческих предприятийВыставки, конференции, фестивалиИнвестиционные проекты виноградарский компаний и винодельческих хозяйств РоссииВ помощь потребителюВинный туризмНовые статьи, материалы, обзорыГПРСХЦПВРезультаты поиска
Технологии виноградарства / Основы приусадебного виноградарства / Выращивание привитых саженцев

Выращивание привитых саженцев

Выращивание привитых саженцев


 В условиях северо-востока Украины, где зимы бывают неустойчивые, иногда суровые, а снега выпадает немного и поэтому существует опасность вымерзания корней, сажать виноград лучше привитыми на морозоустойчивых подвоях саженцами — это повышает морозоустойчивость корневой системы и урожай. Наиболее подходящими подвоями являются Альфа , Буйтур, Коринка Мичурина. Если нельзя достать привитые саженцы на стороне, вырастить их можно и самому в домашних условиях.


Прививки различают по месту (в комнате, непосредственно на винограднике) и технике (в приклад, сближением, улучшенной копулировкой) исполнения. Из множества способов рассмотрим наиболее характерные.

Комнатную прививку проводят в начале — середине марта, с тем чтобы успеть вырастить зеленые саженцы в бумажных стаканчиках к наступлению устойчивой теплой погоды. Подвойные черенки нарезают длиной 35—40 см, все глазки на них ослепляют, а нижнюю часть бороздуют. Нижний срез делаю на 3—5 мм ниже узла, а верхний — под узлом удаляемой части. После такой подготовки черенки примерно в течение суток вымачивают в чистой воде комнатной температуры. Когда на свежих срезах выступают капельки воды без надавливания ножом, вымачивание прекращают. Привойные черенки внимательно осматривают, следят за тем, чтобы на них не было поврежденных глазков, непригодные удаляют. Привой режут на одноглазковые черенки. Верхний срез делают на 1,5—2 см выше узла, а нижний — под глазком, на 4—5 см ниже узла. Для прививки берут глазки из средней части лозы. Черенки вымачивают в воде в течение 15— 16 часов, после этого проверяю их свежесть.

Техника прививки способом улучшенной копулировки состоит в следующем. Подбирают одинаковой толщины черенки подвоя и привоя (второй может быть несколько тоньше первого), острым прививочным ножом делают на них косые срезы с язычками: на привое со стороны глазка, а на подвое — на наиболее развитой боковой стороне черенка (рис. 5, а). Поверхность срезов должна быть ровной и гладкой, а длина—одинаковой и в 1,5— 3 раза больше толщины черенка. Начало язычков — выше сердцевины, длина их равняется примерно 1/3 длины среза. Для удобства работы язычки немного отгибаю ножом, а затем осторожно совмещаю друг с другом. Для более прочного соединения место прививки туго обвязывают суровой ниткой или полоской из полиэтиленовой пленки.

Наиболее сложным и ответственным в прививке является, пожалуй, проведение срезов и соединение привоя с подвоем. Поэтому прививальщик должен обладать хорошим навыком, который приобретается путем многократных упражнений на ненужной лозе.

Прививают черенки в комнате. Чтобы предохранить прививки от высыхания, помещаю их в ящик с влажным мохом или во влажную ткань, а по окончании работы сразу же укладывают в стратификационный ящик. Стратифицируют прививки с целью создания условий для лучшего образования каллюса в местах соединения привоя и подвоя, так как без него одревесневшие черенки не срастутся.

В начале стратификации требуется сравнительно высокая температура (не ниже 22—26°), влажность воздуха и наличие кислорода. Эти условия могут быть /созданы только искусственным путем, а при ранней подготовке зеленых саженцев—прежде всего в теплом помещении (комнате). Каллюс не образуется при недостаточной влажности опилок в ящике с прививками и воздуха в комнате, при окружающей температуре выше 35° или ниже 18°, а также при, обильных поливах (в этом случае появляется плесень) и тогда, когда черенки поставлены на стратификацию не сразу после окончания прививки, а через продолжительное время. Лучшими условиями для получения хороших прививок являются: в первые 4— 5 дней — температура 25—27°, а затем в месте соединения привоя с подвоем 22—26°, у пятки последнего 15— 17°, относительная влажность воздуха—75—85%.

Для стратификации прививки укладывают в ящик, пересыпаю влажными древесными опилками, предварительно пропаренными в кипящей воде и остывшими до комнатной температуры. Опилки считаются нормально увлажненными, если при сильном сдавливании из них слегка выступает вода. Как и при стратификации непривитых черенков, их перемешивают с небольшим количеством растертого древесного угля. Высота ящика должна быть на 10—12 см больше длины прививок, которые размещают на расстоянии 3—5 см ряд от ряда и от боковых стенок.

Для доступа воздуха к прививкам между планками оставляю зазоры в 1 см, а для периодического полива нижних концов делают в каждой боковой стенке на высоте 10—12 см несколько отверстий диаметром 1—1,5 см. Верхушки прививок размещают на одном уровне и засыпаю опилками слоем 5—6 см, верхние глазки направляют в одну сторону для предохранения их от поломки во время рыхления и удобства при ориентировании ящика под солнечными лучами (см. рис. 4, б).

Уход за прививками во время стратификации заключается в умеренном увлажнении водой (при температуре 25—30°) верхнего слоя (3—4 см) опилок и рыхлении их. Делаю это осторожно, чтобы не нарушить спайки и не допустить затекания воды к ней, что может вызвать образование плесени. Желательно увлажнять через каждые 3—4 дня и нижние части прививок. Для этого можно воспользоваться обыкновенной воронкой.

Круговой каллюс в месте соединения привоя с подвоем образуется через 12—15 дней. За 2—3 дня до этого верхний слой опилок над прививками уменьшаю до 2— 3 см для предупреждения перерастания проростков привоя. Заканчиваю стратификацию, когда не только образуется каллюс, но и появляются зачатки корней на пятке подвоя, на что уходит примерно 20—25 дней.

После стратификации могут быть следующие варианты высадки прививок: в школку, на постоянное место, в бумажные стаканчики, а затем в школку или на постоянное место. Опытным путем установлено, что наиболее подходящим вариантом является последний. В этом случае возрастает приживаемость саженцев до 100%, значительно удлиняется вегетационный период, к осени лучше вызревают побеги, на 1—2 года сокращаются сроки начала плодоношения растений.

Правила выращивания после стратификации привитых зеленых саженцев в бумажных стаканчиках (в комнате) в основном такие же, как и корнесобственных. Чтобы не подсыхало место спайки привоя с подвоем, его аккуратно обвертываю полиэтиленовой или какой-либо другой лентой и в дальнейшем слежу за ее состоянием. При необходимости увлажняю нижние части через открытые с обоих концов стеклянные трубки диаметром 0,5—1 см, вставленные в стаканчики при пересадке. Привитые саженцы сильнее корнесобственных, более морозоустойчивы, отличаются высшей урожайностью.

В бумажных стаканчиках прививки желательно проращивать 1—1,5 месяца. С наступлением устойчивой теплой погоды со среднесуточной температурой свыше 10° их следует выдерживать в течение 8—10 дней на открытом воздухе, в небольшой тени, после чего высаживать на постоянное место (в середине— конце мая) в заранее подготовленные ямки. Так  и делают, добиваясь, чтобы место соединения привоя и подвоя находилось на 5— 10 см ниже поверхности почвы. Каждую ямку заполняют на половину ее глубины землей, слегка уплотняют вокруг стаканчиков, поливаю водой (1—2 ведра), а после впитывания засыпают с таким расчетом, чтобы вокруг саженца получилась лунка глубиной 10—15 см. Если почва в стаканчиках не разрушается, высаживают их без бумаги, которую осторожно снимают. Место соединения привоя и подвоя ослабляют от повязки, но оставляют обвернутым полиэтиленовой лентой до июля. В том случае, когда лунку вокруг саженца не делают и место спайки прикрываю землей, ленту снимают.

Прививка непосредственно на виноградник а также дает хорошие результаты. Различают следующие ее способы: в приклад, сближением, улучшенной копулировкой. Для этого выращивают одно-двухгодичные морозоустойчивые подвойные растения, а затем к ним прививают черенки соответствующего сорта.

Прививку в приклад применяют в тех случаях, когда подвой толще привоя. Немного ниже поверхности почвы под узлом ровно срезают штамб. Торец пенька хорошо зачищают острым ножом, а затем с более гладкой стороны срезаю полоску коры с древесиной, длиной в 2—3 диаметра привоя и шириной, не превышающей его толщины. На черенке делают косой срез, который должен соответствовать срезу на пеньке, соединяю черенок с подвоем так, чтобы кора обеих частей соприкасалась по всей поверхности срезов (рис. 5,6) и осторожно обвязывают прививку.

Как и при улучшенной копулировке, прививку в приклад можно делать с помощью язычков. Для этого на подвое и привое подготавливают косые срезы. Затем на расстоянии одной трети от конца черенка и торца пенька зарезаю язычки, которые при соединении заходят один за другой, и хорошо скрепляют прививку. Если подвой значительно толще привоя, прививают два черенка (как правило, двухглазковые) с противоположных сторон пенька.

Уход за привитыми растениями сводится к поливам, подкормкам, удалению сорняков, рыхлению почвы, борьбе с вредителями и болезнями. После появления молодых побегов обвязку постепенно ослабляют, удаляют корни на привое и поросль, развивающуюся на подвое. В конце июля или начале августа место прививки полностью открывают для закалки.

Прививка сближением состоит в том, что подвой и привой соединяются без отделения от маточного растения. Вблизи кустов нужного сорта осенью высаживают морозоустойчивые саженцы. Прививку делают в июне следующего года или через год, когда лоза достигнет достаточной длины. На уровне середины зеленого побега подвоя и привоя острым ножом срезают в продольном направлении полоску коры с древесиной длиной 6—8 см и толщиной до 1 мм. Срезы соединяют так, чтобы они хорошо соприкасались, а верхушки побегов обеих частей были направлены кверху. Место соединения крепко обвязывают синтетической или какой-либо другой лентой, побеги привязывают к колу. Срастание определяют по сильному разрастанию привоя, который через 5—6 недель отделяют от своего куста ниже места прививки.

Нередко зеленые побеги, выращенные в комнатных условиях, прививаю к кустикам, растущим на винограднике. Подвойные морозоустойчивые растения высаживают осенью, а следующей весной (март — апрель) стратифицируют и в глиняных или бумажных стаканчиках выращивают зеленые саженцы нужных сортов. В конце мая—июне, когда побеги привоя и подвоя достигнут необходимой длины, около основания подвойного растения делаю лунку, помещают в нее стаканчик, хорошо его закрепляютт и уплотнят вокруг почву. Затем производят прививку. Описанный способ позволяет ускорить выращивание растений. Его можно успешно применять при закладке виноградника или отдельных кустов.

Улучшенная копулировка. При использовании этого способа прививки выкапывают вокруг куста небольшую лунку, вытирают начисто штамбик подвоя под верхним узлом, срезаю в этом месте весь прошлогодний прирост, а к оставшемуся пеньку прививают одноглазковый черенок. Место прививки хорошо обвязывают, закрывают мохом, осторожно засыпают рыхлой влажной землей, так чтобы над верхушкой был бугорок высотой 4—5 см. Через 10—15 дней над бугорком появляется проросший побег.

Возможна улучшенная копулировка не только одревесневшей лозы, но и зеленых побегов. Проводят ее со второй половины мая до конца июня, когда установится устойчивая температура воздуха выше 18—20°. Выбирают один или несколько лучших зеленых подвойных побегов и за 1—2 дня до прививки удаляю на них все пасынки, листья и усики — от основания до места спайки.

различные способы прививки

Рис. 5. Способы прививки:
а— улучшенная копулировка: 1 — косой срез; 2 — язычок; 3 — привой; 4 — подвой; 5 —подвой и привой с язычками; 6 -- готовая прививка; 7 — мешочек с влажными опилками, закрепленный на верхней части прививки; б— вприклад: 1 — простая; 2 — с язычком;
в— клином: 1, 2 — подготовленные черенки (вид сбоку и сзади); 3 — клинообразный вырез на подвое; 4 — прививка закончена.

На зеленом одноглазковом черенке привоя непосредственно перед прививкой удаляют усик и половину листа, над глазком и под ним оставляют пенек длиной соответственно 1,5 и 4—5 см. На подвое на 5—6 междоузлии от верхушки и на привое с обратной стороны почки острым ножом делают ровные косые срезы длиной 2—3 см и соединяю их так, чтобы они точно совпали. Прививку туго обвязывают мягкой ниткой и одевают на нее полиэтиленовый мешочек, нижнюю часть которого закрепляют вокруг побега подвоя, на 3—4 см ниже места спайки. Мешочек наполняют влажными опилками, покрывают прививку, перевязывают выше листа и надрезают в нескольких местах, чтобы поступал воздух. Влажность опилок поддерживают до срастания прививки, после чего мешочек снимают и ослабляю обвязку.

К зеленым побегам способом улучшенной копулировки можно прививать и вызревшие (одногодичные) черенки с хорошо набухшими почками. При этом косой срез на подвое делаю с обратной стороны листа (по узлу), который оставляют нетронутым. В остальном порядок работы такой же, как описано выше. Если прививка была сделана над поверхностью почвы, то после появления проростка или в конце вегетации побег укладывают отводком для укоренения и выращивания саженца. Для получения привитых черенков косую копулировку практикую тна удалении 40—50 см от основания побега, осенью вызревшие лозы срезают.

 

Источник: Vine.com.ua